还有xy轴同步带多长

哪有卖打印机的呢？

最近一直在改模型，都没有拿机器来打。群里问了别人送料管快拆接头的问题。前段时间频繁的堵头堵喉管，频繁拆送料管。发现目前的快拆头似乎并不实用，一旦不小心把送料管推过头，就必须把送料管截掉一段才能把头子拿下来。送料管就会越来越短，这个损耗相当没有必要。
在群里的推荐下买了新的接头，只求不用经常截短送料管。

黄铜的那种，是用来插接目前的快拆头子。也就是说，实际上拆下来的快拆头子只要不把送料管推过头，可以不用截短送料管。但是在根源上到是并没有解决送料管推过头的可能性。
另一种是中间带个铜环的型号。锁紧螺母和接头都是有一个斜面的，和中间铜环2头的斜面相互配合。当锁紧螺母锁紧的时候，铜环的个斜面会形成变形，抱紧送料管。我算了算，正确套接的话，铜环是过盈配合不会有随随便便推过头的问题。如果锁紧作用能够正确发挥作用，这个倒是最优的选择。
无论如何，回去试试就知道了。

试着固定了一下LCD，发现太靠左了。主要是2个问题，碰到别的线路，而且插拔存储卡不方便。当时设计的时候仅仅是为了节约空间，用了窄的尺寸。
没办法，只能重新切。正好当时切的时候少切了用作门的那块，就顺手一起切了。

这次买了比较贵的那种，背面有牛皮纸的。老板跟我说，那种2面都是塑料膜的其实是有机玻璃。背面有牛皮纸的才是亚克力。我拿手枪钻打排孔的时候确实感觉到完全不同。首先是没有有机玻璃那股酸臭味，然后也不容易糊住钻头。最后安装的时候，发现这块也不容易裂。似乎机械性能上，亚克力和有机玻璃还是区别不小的。

更改了面板亚克力高度，增加了一个固定孔位，LCD固定位置向右移并且上升。这样，插拔存储卡就容易了。也没有和别的线路相互干扰的问题了。
后续需要固定一下热床供电模块。先做个框子，只要露出散热片就可以了。目的是为了保护好上面的电子元件，不被可能掉落的金属物体接触到，导致可能产生的短路或别的电路问题。我觉得，电子设备最好都有外壳保护，否则掉点神马螺母垫圈的，莫名其妙就烧掉了。

做了个热床供电模块的背壳。不过打出来以后，发现模型在建模的时候就错了。移动了内腔底面，却没有移动边缘的弧面。导致底面和弧面有1mm落差。拜材料性能所赐，这个零件其实还是可以使用的。略狗血的剧情啊。晚上回去可以把热床供电模块固定好。
那么剩下的只要摆好个ATX的位置以及清理一下机器内部。这样机器就基本算是做好了。
有点想改良一下同步带固定部分。目前的觉得可靠性略低，毕竟有预紧度过大的时候拉断同步带的事情发生过。

昨晚有点忙，所以进度拖后了。终于把热床供电模块固定好了。背壳尺寸打印得刚刚好，分毫不差地安装上去了。这样机器里面终于都固定停当了，不会再有线绕来绕去的问题了。原来面对蜘蛛网一样的线真的很崩溃啊。

本身这个热床供电模块就几乎不发热，再加上旁边有主板盒的2个风扇抽风。实际上散热效果还是可以哒~~
我在考虑，是不是把剩下的线都规整一下。里面的外面的，还有一些线比较散。
不过整体看下来比一开始干净多了。

在考虑做个门，似乎人生就完整了，呵呵~

实在不高兴打测试件了，再加上最近买了2张TF卡。发现手头并米有好用的卡盒，所以打算自己做一个。
要求是兼顾，安全，不要太难看。
试着建模改了一下设计，发现自己的创造力实在是很贫乏…

打完外壳，发现个问题，一般+支撑的话，底面会很不平整。而且还有大量拉丝。我觉得拉丝的问题一般是回抽造成的。我这边机器远程挤出，回抽1mm，似乎等于没有回抽。还有一些更严重的问题，支撑面一般都不会太好，不管是平面还是斜面。

做了个这样的盖子零件。上面再打印的时候其实是下面，有支撑的那面。中间腾空，切片的时候生成支撑会有一些在这中间。中间的位置确实不算好拆。但是不管下面的是平面还是斜面，都会因为垂料导致平面变成坑坑洼洼的。
为此，我做了个改动。一方面，我改了模型，这一面向上。另一方面我试着应用了切片软件里面一个叫做密集支撑的设置。

把下面无用的腾空部分填满，这一面向上。然后向下的那面其实是朝里，即使有问题，只要简单修一下就可以了。实际上1层密集支撑效果就明显比没有密集支撑好得多。后面尝试改成了3层密集支撑，虽然斜面好了，但是又有别的问题出现。支撑这个东西，+在小地方就是麻烦。

回抽改到8mm，堵了。试着改到6mm，效果虽然没有8mm好，但是拉丝好了很多。3层密集支撑，实际上还是很好拆的。前提是手头有把好的水口钳。

发现这个罐子的结构确实不太好，占地方，效率不高。
所以重新设计了一个，紧凑一点，占地面积小一点。

因为机器并没有做吹件的风扇和风道，所以打到高一点的小的部位就会有问题。所以我会选择一次打2个相同高度的细零件，这样零件有机会散热。这个零件我打了2对，因为调了回抽以后，拉丝现象有所好转。
可惜，早上时间太仓促，稍微打磨了一下就试着插进去了。

结果，拔不出来了，拔不出来了，拔不出来了~~
还是找同事，力大无比的那种同事，才拔出来的。

总结下来，貌似尺寸有点不够准。但是材料的强度和打印粘合的牢固程度实际上还是可以的。远远超出我的预计。

原本没想到有神马要打的。但是，发现厨房缺个刀架，决定做一个。这个时候，最担心的反而是机器了。毕竟机器并没有打过这么高的东西。纵然设计的时候能打至少380高度…
所以，这道坎还是要过的…
试着用剩下的3.0料打了一下，发现各种堵头堵喷嘴。料拉出来一看，坑爹的直径不均匀。估计是在喉管卡了，结果堵头。果断换了新买的另一卷白色的。价格贵了将近1/3，看上去也略像样。只是，奇奇怪怪的，装料的时候觉得手感不太对。后来用卡尺一量，发现这料是2.85的。天啦噜，我要的是3.0的啊~~
说来也奇怪，换了这句2.85的料以后，反而没有再堵头堵喉管过。
很顺利的，整个高度接近250的零件打完了。

第一次打这么高的东西，原先都是一些小零件。这个零件打了11小时。机器大一点还是挺好，可以用来做这个大小的零件。似乎2.85的也不堵头了，难道我一开始选料就错了？

这块是仅存的玻璃了，晚上又要去配玻璃了。另一块替换的洗完放窗口，被吹倒摔碎了。
零件来说，虽然层高是0.2的，但是层纹还是很明显。我观察了一下打印的过程，觉得这有可能是喷嘴的锅。有几层漏料的时候直接刮到件，然后外面垂了一段。似乎料换了细的，回抽还是要增加才行，目前拉丝还是有点厉害。

楼主用的是什么建模软件，cad？

刀架做完了。顺手入了100目到1500目的砂纸，测试了一下petg的打磨效果。
总结下来，petg硬度偏高，还是比较抗划伤的。打磨比较花时间，最终打到水磨1500目的时候，已经能达到一般塑料模型的光滑度了。进行抛光的话，可以达到镜面的要求。

无意中看到楼主的贴子，觉得很不错，内容很丰富，可以学习到很多东西，谢谢楼主的耐心分享自己的DIY过程！我其实接触3D打印没多久，上个月在淘宝上买了台DIY成品机，算是正式进入3D打印的圈子吧。现在反反复复在摆弄机器，遇到很多问题，希望有空能互相交流下。

就我了解的XYZ结构的机器，xy传动大部分都是用皮带的，觉得皮带有弹性不是很理想。最近看到Roboze One这台机器，它是用齿条传动，觉得很不错，很值得DIY参考，具体机器的介绍可以百度，这里也有个链接可以看看：http://3dprint.ofweek.com/2015-11/ART-132101-8220-29025678.html

我现在用的机器是MB架构的，以后考虑打算参考这个改成齿条传动。当然目前还是个想法，机器还有一些小问题没有处理好，操作的熟悉程度也不够，需要学习的内容还有很多，目前可能还有很多常识都不懂吧，改结构还是很长远的事。