说完小弹簧自然就说到离合摩擦片了，我这套传动采用的是加大摩擦片，大家从对比图就能看出，相比山叶原厂的摩擦片，GL的加大摩擦片显著的增加了摩擦片和碗公的接触面积，使得小弹簧甩出摩擦片在后能更加有力的抓住碗公。

如果说摩擦片甩出的时间决定了起步，那么甩出的角度则决定了它和碗公的抓握力及接触面，一个做工精良的摩擦片在接触碗公时应该是全面积接触的，那么有些质量略差的摩擦片由于材质和厚度的差别，导致在抓握碗公时出现偏移和受力不均，这点大家可以从摩擦片的损耗程度上一目了然的看出，一个抓握碗公偏移且受力不均的摩擦片，不仅会损失起步转速的扭力，而且会造成传动抖动，久而久之就抓不住碗公产生打滑了。

那么因为摩擦力是相互作用的，所以摩擦片和碗公的抓握力也是相互的，摩擦片精良，碗公材质不好，一样会导致摩擦片抓不住碗公产生打滑，所以还是老生常谈的那句话：改装要配套，这点尤为重要，割裂的去单独改某一方面，往往适得其反，倒头来还不如不改。

GL传动的碗公内侧的材质很考究，在与离合摩擦片的接触区域进行了抛光处理，并激光雕刻了菱形交叉格纹，以增大摩擦片接触碗公时的摩擦力。


这种格纹和宽窄粗细及样式并不是随意雕刻，而是经过老师傅反复测试出来的最优方案。相比其他把外观做的很酷炫，但实际使用效果欠佳的传动品牌，GL的老师傅们把研发的功夫都用到了刀刃上，打造出的产品虽然外观质朴，但质量上乘，我想这就是匠人精神吧。

说完了小弹簧、离合摩擦片和碗公，继续来说开闭盘。开闭盘选用的是六沟槽可调开闭盘（三直沟三弯沟），并选择直沟。

延展小知识：开闭盘直沟和弯沟的区别

开闭盘所谓的直沟弯沟，其实是指开闭盘在打开时，内侧插削进行移动的沟槽。这个沟槽的形状和大弹簧的软硬一起作用，影响了开闭盘开合的节奏快慢，而开闭盘开合的节奏快慢，决定了一个车从起步到尾速的变速曲线。

直沟的造型，顾名思义是一条倾斜的直线沟槽，倾斜度根据不同的开闭盘各有不同，开闭盘插削在打开时沿着直线沟槽做运动，因为在垂直运动中有一部分横向力作用，所以在相同的大弹簧转数下，倾斜度约大，横向受力越大，开闭盘打开的时间（全尾速）就越慢。

总体来说，直沟属于转速取向，使用直沟的好处是适合急加速和拉高转，在急加速拉高转的时候开闭盘反应很好，变速平顺，爬山比较有利，但缺点是如果大弹簧的转速过高，插削横向受力过大，会使开闭盘在高转时不能完全打开，影响尾速的释放。

弯沟的造型，是一条倾斜向下的但到尾部略微垂直的类L型折线沟槽，这种在尾部角度突变的设计，会让开闭盘在接近完全打开时，见啥插削的横向受力，因此弯沟比直沟更容易拉出尾速。

总体来说，弯沟属于扭力取向，起步很有力，中速急加速相对笨拙，如果大弹簧没配好，在突然拉高转的时候甚至会有掉转的现象发生，但是优点是尾速很容易打开。如果大弹簧配合的好，使用弯沟不但可以保有起步扭力高的优点，尾速打开也会比直沟更容易，相比直沟，很多改装高手更喜欢用弯沟。

因此，推荐新手玩家、或喜欢起步急加速拉高转的玩家使用直沟，这样不会掉转，只要去调整大弹簧的转速，即可找到最合适自己的动力输出曲线。而希望进阶、或喜欢拉尾速的玩家，则推荐使用弯沟，但一定要小心的配合大弹簧的转数，否则会造成急加速掉转的现象，得不偿失。

那么除了开闭盘的沟槽形状以外，最直接影响开闭盘开合快慢的就是大弹簧了，而大弹簧的改装也是传动后组改装中非常关键的一个部位。我这里车选择的是koso 1500转短簧。

比如1000转的大弹簧，我们可以理解成这个大弹簧需要用高于原厂1000转速的力量才能压缩到同等程度，那么其实更形象的理解，大弹簧转速就如同弹簧的硬度。1000转比原厂硬10%，1500转比原厂硬15%，以此类推。

那么同样转速的大弹簧都一样吗？答案是否定的

比如同样是1500转的大弹簧，还可以根据弹簧钢丝线径的粗细和圈数，细分为长簧和短簧，短簧钢丝线径粗且圈数少，在开闭盘打开时，给人的感觉是更为直接的动力爆发；而长簧由于钢丝线径细且圈数多，在开闭盘打开时，给人的感觉则是更绵密的线性输出。

皮带沿用山叶原厂的2JS皮带已经足够，所以暂时不做更换，等在以后磨损严重后再做更换。