使用数码相机时，我们将数码照片存储在存储媒介上，常见的存储媒介有CF、SM、
SD卡和记忆棒等。另外，我们还会将数码照片拷贝到电脑上，有时因为主观或者客观的
种种原因，会出现误操作而将有用的照片或者其他数据文件误删除。此时，您大可不必
捶胸顿足，无论是存储在存储卡上的还是拷贝到硬盘上的数码照片，误删除后大部分情
况下都是可以恢复的。
对于电脑上被误删除的数据可以恢复这一点，相信大多数比较熟悉电脑的用户都没
有异议，但大部分用户都误以为存储卡上的数据是不一样的。实际上，数码相机都是遵
循DCIM标准的，存储卡上的数据存储格式和操作方式都和电脑操作磁盘数据时一样。所
以，基于磁盘等磁介质的数据恢复原理，从理论上讲，存储卡上的数码照片和已经拷贝
到电脑上的数码照片一样，不但是可以恢复的，而且是很容易实现的。使用电脑上常用
的数据恢复软件，例如Easy Recovery、Get Data Back、Final Data、R-Studio等，都
可以轻易地恢复存储卡上的数码照片。
使用经验
拍摄时分辨率的影响
分辨率越大，图像的精度越高，尽量使用高分辨率进行拍摄是许多数码相机用户的
一种错误的认识。理论上讲，高分辨率可以获得高精度的图像，但数码照片要以图像文
件的形式记录，随着分辨率的提高，图像文件也将增大，数码相机处理图像的时间随之
增多。所以使用的分辨率越高，拍摄时需要的处理时间越多，拍摄时需要占用的存储空
间也越大。使用数码相机拍摄时存储器件的容量是有限的，使用的分辨率越高所能拍摄
的张数自然也就越少。另外，由于处理的时间长，在抓拍时使用过高的分辨率将有可能
错过精彩的镜头。 即使您不在意存储空间的浪费和处理时间的增加，分辨率的选择也应当以够用为限，
否则当您做后期处理时，您会发现，用较高分辨率拍摄的图像利用软件缩小成低分辨率，
与用较低分辨率直接拍摄的图像视觉效果几乎相同，而且后者的图像锐度似乎还会更好
一些。

目前，大多数数码相机都有几级分辨率可供选择，如何决定应该选择多大的拍摄分
辨率呢？拍摄后的图像用途是影响需要选择哪一级别分辨率进行拍摄的主要原因。如果
数码照片只是用于网页制作上，那么不需要太高的分辨率，如果只是在显示器上显示用，
必须记住，图像像素和显示器显示设置存在相互对应的关系。所以若想让图像全屏显示
到标准640×480像素的显示屏上，那么您需要的仅仅是一幅640×480像素的图像。如
果屏幕显示设置为1280×960像素，那么640×480像素的图像只会占到屏幕的一半空间。
不需要考虑每英寸的像素数目，显示器仅仅在意水平和垂直像素的数目。
如果您的数码照片将用于打印输出，那么您需要记住，屏幕显示和打印、印刷输出
是两回事，您需要了解两个词汇并记住它们之间的关系，图像分辨率是描述图像的总像
素数(PPI)的，以PPI为单位。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率，描述的是设
备输出图像时每英寸可产生的点数(DPI)，以DPI为单位。两者有联系但并不相等，“图
像分辨率÷输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例，输出分辨率最低要求为300
DPI，16开满版图片也就需要约3200×2400的分辨率。
使用经验
冲印尺寸与拍摄参数
目前数码冲印系统可以为您提供小至1寸，大至16寸的10种不同规格的冲印服务，
不同规格的冲印尺寸对数码照片有不同的要求。
要得到好的照片，数码相机的有效像素最好在300万以上，同时，拍摄的数码照片
分辨率也有一定要求。一般情况下，在数码冲印时有一个简单的计算方法，可以计算多
大分辨率的数码照片合适冲印多大的照片，分辨率为1600×1200的数码照片，通过
1600÷250 = 6.4四舍五入后为6的计算方法，计算出合适的冲印照片尺寸是6寸，那
么您可以将6乘以250，就可以得出选择1600×1200的分辨率是比较合适的。 要注意，不同数码相机的选择方法是不同的，大部分数码相机提供了比较详细的分
辨率选项，但有的则只提供Large、Medium、Low三级选择，此时您需要参照数码相机的
说明书等资料了解对应的分辨率大小。
使用经验
白平衡的使用
在数码摄影中，要达到准确的色彩还原，解决相机不能正确识别各种不同性质的光
源颜色的问题，必须正确设置白平衡。
各厂家的数码相机既有自动进行白平衡的，也有手动进行的。自动白平衡虽然方便，
但准确度有限，所以，现在的数码相机除了自动白平衡之外，还有日光、阴天、白炽灯、
日光灯等多种预定义的白平衡。但即使如此，现实生活中光线条件是多种多样的，不同
的数码相机，预定义的白平衡和自动白平衡的修正能力也是有限的。另外，在使用自动
白平衡时还容易由于前一个景物的颜色特别偏向某一种颜色，引起之后的照片都偏向某
一种色的问题。
因此，在选购时，您最好选择具有手动白平衡功能的数码相机，给自己留下更多的
调整空间。仔细观察，反复揣摩，熟练地使用白平衡功能将会拍摄出更优美的照片，给
您带来意想不到的乐趣。
不要太过于局限于专家或者传统的使用方法，例如佳能G2数码相机的用户大多按
WB按钮切换到白平衡设置，选择最后一项的手动设置然后将镜头对着大面积的纯白色对
象按下“*”按钮来设置白平衡。但事实上，我们可以按实际的需要进行设置，例如反向
利用白平衡功能，这样不仅能够把晚霞拍摄得更红，而且还可以拍摄出像专业照片那样
的摄影效果。

几乎目前所有的数码相机都采用TTL测光方式经过镜头来测光。透过镜头测光的好
处是能够直接反射所见景物光线的大小，也就是光线经于镜头投射在感光元件上，感光
元件再将光信号传送给数码相机的处理芯片作分析。另外，部分半专业或者专业数码相
机还提供多种测光方式供用户选择，在选择测光方式时，您首先要弄明白这些测光方式
的特点。 目前，数码相机的测光方式有许多种，但实际上，可以将它们划分为平均测光、中
央重点测光和点测光几种。
平均测光就是把画面的所有光线强度的平均值作为测光数值，其特点是不考虑画面
主体，对于光照比较平均的画面，测光比较准确，适合于光照均匀，没有强烈反差对比
的场合。平均测光有多种数据采集和计算方法，例如佳能的“分区评价测光”方式，将
画面分割成35部分作评价测光，实际上这也是平均测光的一种，但是能令计算结果更趋
合理。
中央重点测光是将画面中心及附近的画面按不同的加权系数进行计算得出的值作为
测光数值，以中心的权数为最大，越接近画面边缘，权数越小。这是一种中庸的测光方
式，既照顾到取景范围内整体的亮度，又考虑到摄影时的主体一般位于中央区域，适合
主体比较突出又需要兼顾背景的场合。
点测光是比较专业的测光方式，取画面中心占1%的面积作为测光区域。这是一种比
较极端的测光方式，适合于光线复杂或光比强烈需要突出主体的场合，营造特殊艺术效
果。
使用经验
感光度的设定
ISO(International Standards Organization)是制定工业标准的国际标准组织的简
称。胶片相机工业标准中，ISO标准衡量胶片对光线敏感程度，数值越低，胶片的曝光
感应速度越慢。
数码相机中同样也采用ISO标准来衡量感光部件对光线的敏感程度，数值越大，感
光部件越敏感。在传统相机中，您可以按需要的拍摄效果使用不同ISO标准的胶片来利
用其不同的曝光感应速度。在数码相机中，您也可以通过调整ISO数值来设定改变感光
部件的敏感程度。
在数码相机上提高ISO数值也就是提高感光度，由于感光度的提高，数码相机的快
门速度会比较快，拍摄起来也比较容易。但是需要注意，因此也会产生一些不良的影响，
例如，因为感光部件感光不足而使光信号转换为电信号后的电流强度减弱，照片的阴暗
部分或者单色区域噪声色斑现象会比较明显。如果您希望获得画面干净利索的照片，那
么您或者可以考虑采用低ISO数值来拍摄。不过，不同的相机感光度的设定还需要您自
己实际去体验，建议您在还没有了解相机的特性时，在拍摄时一级一级地升高感光度来进行测试。

在摄影技术中，拍摄影像的最原始的质量来源于对曝光的控制。数码相机与传统相
机一样，通过光圈和快门控制允许光线照射到感光元件或胶片上的量。其中，快门决定
了拍摄影像的时间，其打开的时间就是根据设定的快门速度决定的。
通常，相机的快门速度范围有4秒、2秒、1秒等多种。控制快门的技巧首先是要注
意安全快门的时间，如果在快门打开期间，相机因不稳而产生晃动，则拍摄所得的影像
就会变得模糊不清。这就是为什么在拍摄时要保持机身的稳定，也正是为什么快门速度
过慢更容易使影像模糊的原因。因此，一般情况下，选择的快门速度要比安全快门速度
快，安全快门=1/镜头的焦距。例如，镜头的焦距是50mm，安全快门就是1/50秒，即要
选1/60秒以上的快门速度才可避免因拍摄时手部震动而造成影像模糊的问题。
另外，在控制快门时，还需要特别注意快门的时滞问题。所谓快门时滞也就是按下
快门和感光元件或胶片成像之间的时间，由于数码相机的快门时滞比传统相机长，只有
顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机相当，而绝大多数数码相机的时滞
都是普通传统相机的2-3倍。如果使用液晶屏取景的话，时滞更加严重，时滞的时间虽
然很短，但对于一个运动的物体来说，这便是很长的时间了，对于抓拍摄影，必然会错
过最佳时机。而且不同相机的时滞都不同，您需要了解自己的相机，同时做大量的快速
反应拍摄练习来避免时滞对您的影响。

1.掌握好闪光灯进行拍摄
最好使用自动闪光灯模式，让相机自动检测环境，以达成最佳拍摄状况。如果你在室内
外拍照都使用闪光灯的话，部分数码相机的表现会有明显的改善，但是不见得就可以拍出好
效果。例如，在室内或大白天遇到逆光的情形，比如夕阳西下、背景是光线强烈的霓虹灯景
观等，仍旧可以使用闪光灯来补光，将光线打在主题部位上，以免拍出来的图像一片黑的尴
尬结果。但是你也要确定一下你手中数码相机的闪光灯指数，也就是闪光灯有效范围，一般
来说在0.5-3米之间，这也要视不同的数码相机有着不同的有效范围。否则超过这个范围，
可能会使闪光灯无效。如果是近距离拍摄，比如在15cm-20cm之间，请选择强制不闪光，
否则容易曝光过度。
2.避免对着光源拍摄
避免对着光源拍摄，特别要注意光源是从玻璃、金属或水面等平滑表面反射出来的时候，
以确保图像清晰。你可以试着以数码相机拍摄一个固定的反光体，比如在打开闪光灯的情况
下拍摄CRT显示器，数码相机会让你得到一个聚光的亮光点。而且这个图像不论你在计算
机中如何用图像软件，都无法使照片中原有的图像还原。因此解决方法是避开这个光源，改
变摄影的位置；或者就关闭闪光灯，如果光源不足，请以其他光源补强。
3.调大光圈拍摄烟火 如果想在晚上拍摄烟火，由于光线明显不足，所以可先将光圈调大或调到最大，快门调
到1/15～1/30秒左右。因为数码相机的好处就在于可以多拍，由于烟火稍纵即逝，是属于
一瞬间的景色，大家不妨平时就多拍多实验，才能拍出美丽的烟火。
4.调小光圈拍摄冰雪
由于雪地会折射阳光，产生强光，常常会照成背景明亮，人脸却暗暗的结果。所以在照
相时，光圈要缩小一点。也可使用闪光灯，直接对在目标人脸上，这样人物与背景的光亮度
才会相同，使得目标物更加清楚，并减低强光的折射。
5.避免拍摄大面积同色块景色
由于受到像素与取样的影响，目前的数码相机无法将色块区分得太细。比如，一件黑色
的衣服，在光线与阴影的作用下，其黑色色块就可以分为成百上千种黑，数码相机却只能将
这种黑分为24种或36种，会与真实景象有所差距。所以，为了要拍出好的照片，最好主
题能有既平顺又明显的轮廓，比如人像、车子、建筑物等。也就是说，要将前景与背景明显
区隔开来，使图像更加生动。

为了让一般用户在不同环境中得到好的拍摄效果，好一点的数码相机都提供了一些预先设定好了的拍摄模
式，比如:普通、电影、全景、光圈优先、快门优先、风景、肖像和夜景，电影模式可以让你记录AVI或
MPEG格式的动画。全景模式可是使你拍摄一些场景很宽的照片，比如：拍摄城市的全图。
风景模式和肖像模式比较易懂，照相机自动设定好焦距和光圈，对于拍摄风景和人物是最适合的。（肖
像模 式偏重于宽一点的光圈曝光系统，这样减轻背景的景深;相反地，风景模式偏重于小的光圈并加大景
深。）
夜景模式使相机可以拍摄到黎明和夜晚的景物，使用较慢的快门速度，可以用闪光灯达到慢同步效果。
快门优先和光圈优先模式可以使照相机在控制其它曝光数值时相应地控制快门速度或者光圈值。
（2）合理使用曝光补偿
曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表
现的准确曝光。 曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光，减暗照片，则减少曝
光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。
比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗，在这种条件下
我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递
减，下面是些典型设置:
· +2:是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用。
· +1:对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色
床单上的一只小白狗时效果也不错。
· 0（默认）:对平均照明的景物效果最好，阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。
·-1:适用于背景比被摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画；也适用于非常暗的对象，如
黑色阴影里的一只小黑猫。
·-2:适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的细
节。
（3）使用多种镜头

现在市面上大多数数码相机都带有变焦镜头，拍摄者可以在各个不同场合进行拍摄。长焦镜头能使你
方便地拍摄到远处的运动场景；广角镜头能给你一个很大的拍摄视角。如何在构图中灵活运用相机的视角，
是摄影者最具创造力的技能之一。
用长焦镜头拍摄时，景深会相应地变小，这时你必须仔细对焦，否则很容易造成成像不清晰。同时，
长焦镜头还会产生视觉上的压缩感，这使影像看起来要比实际景物紧凑。长焦镜头的主要缺陷是光圈很小，
所以在使用长焦拍摄时，须要用较慢的快门速度，以保证曝光的充足。
另外，按照变焦方式来分，变焦镜头分为两种：光学变焦和数码变焦。光学变焦是通过改变照射在光
敏元件上的光线数量来达到变焦效果。数码变焦是选取照射在光敏元件上的光线所形成的标准图像的某一
部分，放大填充至整个图像传感器上，应用“插值”方式，通过添加新像素达到变焦效果。我们在选择具有
变焦能力的数码相机时应主要看重其光学变焦能力。
（4）闪光灯的技巧
使用闪光灯拍摄肖像时，一个很关键的问题是：确定闪光灯和被摄体的位置关系。拍摄时，确定闪光
灯和被摄体的位置关系要斟酌再三，内置和外接闪光灯、闪光灯的方向等都影响拍摄效果。内置闪光灯的灵活性很差，对于需要拍摄出特殊光影效果的用户来说，最好选择外接闪光灯，或者使用外部光源，这样
的拍摄效果要好一些。
当你的拍摄对象靠近墙时，会有一个很明显、很黑的影子。让你的拍摄对象离墙远点，就能解决这个
问题。
在拍摄人像时，你会发现经常有“红眼”现象。出现这种现象的原因是因为闪光灯的光线会照射到人眼
的瞳孔中，并由瞳孔反射到镜头上，由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管，因而反射到镜头上的光线
也就成红色，这样,照片上的人眼看起来就是红色的。现在大部分相机都有“消除红眼”模式，这种模式的工
作方式是在真正闪光照明之前，预先进行功率非常小的闪光即“预闪”，这较弱的光线会使被摄者的虹膜关
闭一段时间，在这段时间中进行真正的闪光，就不会有红眼现象了。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛
不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带
的软件去除红眼。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛
不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带
的软件去除红眼。
在使用闪光灯拍摄时，有时被摄物的前景曝光效果非常好，但背景的效果就不理想。“慢快门同步闪光”
使这个问题得到较好的解决，快门开启时间变长，背景充分曝光。可以参考相机使用说明，用“慢门同步闪
光”来使快门开启时间变长，让背景充分曝光。但要注意：在大部分情况下应使用三角架来防止图像模糊。
当光线比较暗，而又想拍摄有效光线的独特颜色时，你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机，以获得长
时间的曝光。如果不关闭闪光灯，它就会自行闪光，所拍摄的前景与在日光下拍摄情况毫无差异，看不出
真实的光线效果；如果不用三脚架的话，相机的移动往往会使图像成像模糊。
三、保养好你的数码相机

下面我们来说说数码相机的保养与维护。
（1）清洗
数码相机的外部可用软棉绒来擦拭，相机的存储和电池仓可以不定期用软毛刷或吹气球来清除灰尘。
镜头是第一保养目标， 相机镜头只有在非常必要的时候才清洗，一点点灰尘是不会影响图像质量的。
清洁时，应当用软刷，如貂毛制的画笔或吹气球来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的，所以应尽快将其清除，在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上以减少清洁的次数。
第二步则是用镜头布(或是摄影专用镜头纸)稍微打湿一下，你也可以对着镜头哈口气，以画圆的方法，
轻轻地擦镜头表面，最后再用镜头纸以同样的方式将镜头擦干。棉纸不要重复使用，并且整个清洁过程手
法要轻，因为相机镜头的表层是相当娇弱的。
（2）存放
不要让你的相机直接暴露在高温下，要避免阳光的照射。如果相机不得不暴露在阳光下，如在海边沙
滩时，你可以用一块浅色毛巾或是锡纸将它盖住。在室内则要注意不要将相机放在热辐射源或会使相机受
热及受潮的地方。
让相机远离水，特别是盐水、灰尘、粉末以及沙子。可用相机套来保护相机，但若在海边则最好用塑
料袋。当在有薄雾、浓烟或是下雨时拍摄，可用一个塑料袋将相机套住，然后在镜头处开个小口让镜头伸
出，再用胶带把镜头处的塑料袋口封住。至于如何防止飞沫溅到镜头表面，可以用一个UV镜加在镜头前
以保护镜头。不用时要盖好镜头盖。注意在颠簸环境下避免碰撞。长期不用时，要将电池取出
3）电池

当电池耗尽后，数码相机也就无事可做了。所以，我们总是要不厌其烦地带上备用电池或是AC适配
器（交直流适配器）。在这里我将自己的一些心得提供给大家希望能对你延长电池使用时间有所帮助。
1.关掉LCD显示屏这个耗电大户，改用Viewfinder（光学取景器）。如果你必须用LCD显示屏，最
好调小它的亮度或是改用黑白模式。
2.定期将电池全放电后再充电，最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
3.不定期用蘸有酒精的棉签来擦洗电池的接触点，通常很多充电问题都是由于这些接触点不干净而引
起的。
4.如果长时间不使用相机，将电池从相机中取出，并放在阴冷干燥的地方保存，同样也要将闪存卡取
出。
现在，你对自己的数码相机应该有一个比较清楚的认识了吧！关于数码相机的一些技术技巧很多，这
就需要我们平时多去摸索和积累，只有这样你才能真正发挥出数码相机的功能，成为一个数码摄影的高手。

第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按
嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿、撩脚部（如拉鞋带），总之，手部动作可以在全身上下
自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。
第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条
直线上，双肩及双脚忌平行。
第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方
式是最保险的。
第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，
此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。
5）特殊光线下的人像拍摄（烈日下、夜晚、背景亮光）
第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明；
尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍
摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体（如帽子、手掌等）进入到画面即可。
夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过
亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面来缓解矛盾。
第12招：首先调高感光度，关闭闪光（强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外）；其次让被摄对象
尽量在光线较亮的环境中（如路灯下）保持姿势不动；最后拍摄时用慢快门（最好有三脚架），让曝光足
够成像。
第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。
拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清；若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足；为达到自然效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主
体（肩膀位置）使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。

第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主
题（意境），那么就使用这个角度，不管要走多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹
涌（仰拍）、瀑布的宽广（平角）和绚丽（微俯拍）。
介绍几种典型的构图
在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安
排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影
初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。
第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、
水平式、曲线式几种方法。
第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄
金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。
大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景（如人像）凸显在黄金分割位置成了一个难题。
这就需要半按快门技巧的应用，（实际上大部分的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。
第20招：先用镜框中心对准前景，（让相机定焦于你要拍摄的主体上），此刻半按快门，再移动镜头，
把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻底按下快门，完成拍摄。
更合适的站位和变焦

“很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的
构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这
一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。”
“随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者
必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长
镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特?沃尔夫、高伦?罗厄尔、吉姆?布莱登伯
格、扬?亚瑟斯一伯特兰和尼尔?本维这样的摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。”
不同环境光线下的成像操作窍门
有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图（内容布局）的
重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头
的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头也不可能很专
业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。
不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。
令人欣喜的是，今天绝大部分入门级数码相机也具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光
圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩如生了。
对摄影初学者而言，上面的技术（概念）难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、“快门” 、“曝光补偿EV”、
“ISO感光度”及“白平衡”是如何影响照片成像的：
我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可
大可小的卡子，“感光度”就是水桶深浅，水桶越浅水量需要越少，（感光灵敏更容易成像）。曝光不足就
是灌水未满，曝光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“快门”、“曝光补偿 EV”和“ISO感
光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控
制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相
机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应
的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。
户外常见难处理光线操作技巧：
1、烈日下的拍摄：
通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会。
第21招：烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳
天模式。有遮光罩效果更佳。

2、夜景技巧
第22招：一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进
行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比较保险的；如果
有遮光罩效果更佳。
3、雪景技巧
第23招：对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避
免色彩偏蓝。
4、雨天技巧：
雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。
第24招：采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落
时的动感；选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。
5、室内常见环境光线操作技巧：
室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响室内光线的性质，让光线更为复杂。
6、风光摄影的其它技巧：
1）三脚架的使用
“不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使
用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确，这是一项重要的基本技能。”
2）对曝光控制效果的意识
“大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点一直没有完全充分地认识与理
解：光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确的清晰画面，它更是重要的创造工具。
在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信心和增强理解是十分
必要的。”
3）另一种手法拍名胜
第25招：在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事（主题）。
运动及特写摄影技巧
快门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速
度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术表现手法。用局部传递信息，用细节说明主题。难点在于
选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更杰出的作品。
运动照是快门的艺术
快快门使用：高速快门凝固运动
第26招：拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体（人物）表情，光线要
明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景适宜快快门使用。
慢快门使用：低速快门创造动感
第27招：用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流
逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主体的运动强烈烘托。

3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一
些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果
为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份
都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当
地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清
晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在
LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之
因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑
到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画
面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙
上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于
初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初
学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我
们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍
摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些
模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动
白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取
光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，
特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室
内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传
统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同
的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高
CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就
会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。
所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。

再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾
向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光
圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，
只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小
的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光
圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：
落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，
透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差
较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光
线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调
是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射
过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，
同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像
时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
色温在数码中被遗忘
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以
通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所
以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光
线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光
敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，
而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。