先简述装机那几个最有可能发生问题，要特别重视的地方：
第一，这是最重要的一点。无论何时何地去触摸何种电脑配件，手上一定不能带静电。图吧是一个汇总各种装机悲剧的天堂，经常逛图吧，就会知道静电的威力。所以，别抱什么侥幸心理。
保养电脑也一样，但凡拆装保养之后，电脑再无法点亮，往往不是破坏了所谓的灰电平衡，而是静电的润物细无声。
如何消除手上的静电？
触摸金属物件，比如机箱外壳。
或者找一块小毛巾，洗干净，尽量拧干，放在手边，经常擦擦手，潮湿也能消除静电。

第二，大力不会出奇迹，只会出悲剧。
悲剧主要集中在(包括并不限于）：
无视内存条的防呆口，插反后强行按进去。
显卡的6+2供电插头，强行插进CPU供电的4+4插座。
CPU的4+4供电插头，强行插进显卡供电的6+2插座。
ARGB灯线的三针插头，因为插反，把主板上的三针挤断一针。
每次吧里有悲剧帖出现，肇事者看着损坏配件的顿足捶胸，查到原因后的恍然大悟，总能让大家长吁短叹一番。

第五，机箱排线插错。
机箱排线，就是开机键，重启键，机箱LED灯，硬盘LED灯的线。
总共四个功能，每个功能需要两条线，所以排线总共八根。
不同机箱，有不同排线，排线只会少，不会多。
开机键的两根线，只起导通作用，没有正负方向，看对位置后，随便插。
重启键的两根线，也没有正负方向，看对位置后，随便插。
但是LED灯有，插反正负方向，LED灯就不会亮。
所以，机箱LED灯的两根线，有正负方向，胶壳上的三角要对准+号。
硬盘LED灯的两根线，也有正负方向，胶壳上的三角要对准+号。

有朋友会问，如果这些排线插错了会怎么样？
如果插错，轻则点不亮。每到深夜，吧里那些机器点不亮的求助帖，至少有一半是排线插错。
重则主板烧毁。我的第一台电脑主板，就是这么烧掉的。不是本人手贱，有多动症，喜欢没事找事瞎折腾电脑。26年前，在电脑城花了8000元，买回来一套垃圾，反正拿回家使用，就是各种卡顿，和后来自已DIY的电脑有天地之别。
那个时候，信息环境是很封闭的，没有互联网，只有电脑报。因为是电脑城装机，拿回家后连主板说明书都找不到，更大的可能是这主板根本就没有说明书。柏能pc-partner，搭配VIA芯片组，寨板加非主流芯片组，再加一堆其他垃圾，这电脑用起来能舒服才见鬼。自己摸索之时，把排线拆了，找不到主板说明书，只能靠记忆装回去，开机键按下瞬间，隐隐闻到一股焦臭，主板寄了

想到20多年前，电脑城奸商那宰人的无耻手段，想到自己发现买回一堆垃圾后的痛苦，想到电脑不好用后的苦苦摸索，想到主板，硬盘寄了之后的惊慌失措。时至今日，仍忍不住咬牙切齿。
观今时奸商，与昔日相比，毫无变化。
对吧里装机新人的种种遭遇，自己感同身受，这是人类的共情和同理之心。真心希望大家能够顺顺利利买到优质配件，能够顺顺利利把一台电脑装起来，能够舒舒服服玩电脑，而不是被电脑玩，在装了拆，拆了装的路上瞎折腾。
这里罗嗦一句，打游戏要适可而止，年轻人还是要为人类的生存和繁衍做一点努力。

二，装机前的准备工作，需要的一些工具和原料。
一套组合式家用螺丝刀。70元小米的就很好，十元一套的小米款也行。
在安装Wi-Fi＋蓝牙模块时，在安装固态硬盘时，会用到小号十字螺丝刀。固定主板时，需要中号螺丝刀。锁电源，需要大号螺丝刀。
水口钳一把，剪尼龙扎带用，剪刀也行。
没有工具的男人是不完整的。
至于原料。
一包小号的透明尼龙扎带。2.5毫米宽，长度150毫米，100根包邮9.9元。
如果可以，再买一瓶浓度95%的无水酒精，再备一包优质餐巾纸。
下面就谈装机。
有经验的朋友，往往会在机箱外，把配件装起来，确认机器能够点亮之后，再把配件装入机箱。
如果你买的配件很正：大品牌且全新。一般来说，质量没问题，兼容性没问题，直接装进机箱点亮，也是可以。我就是如此，从未翻过车。
至于在机箱内点亮，还是在机箱外点亮，这不重要，因为基本步骤是相同的。
开始装机环节。
先把主板，CPU，内存，M2固态硬盘，CPU散热器，这五个部件在机箱外组装完成。

先说CPU的安装，这是重头戏。
CPU的安装，是整个装机过程中最危险的步骤，只要成功安装了CPU，后面发生事故的可能性几乎为零。
家庭成员间发生争执后，以伤害电脑为手段，打击对方，这不能算。
想到那台被吧友老婆浸在浴缸里的新主机，原谅我又不厚道地笑了。
12代13代CPU，尽可能选择利民二十多元CPU防压弯扣具。
因为cpu压弯导致cpu挂了的案例，吧里有，记得是迫击炮+12400f。
具体安装利民CPU防压弯扣具的视频，B站上有。
https://www.bilibili.com/video/BV1oM4y127UW/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=501cdc7d72f483cb68e44d2559c30645

开始。
先消除手上的静电，摸一摸机箱外壳，或者拿半干半湿的小毛巾擦一擦手。把套着静电袋的主板从主板盒中拿出来，抽出主板时，要拿稳了。
把主板放置在宽大的桌子上，下面垫好主板自带的泡棉垫。
注意：此时，千万千万千万千瓦千万不要掰开CPU扣具上的塑料盖。
按压下CPU安装座上的金属杆，向右拨动，打开金属杆到最大角度。
再打开另一边的CPU压板到最大角度。
两边都要靠稳，防止忽然倒下，忽然倒下会吓到你。
取出CPU吸塑包装盒，打开盒子的时候，一定要慢慢打开，防止CPU忽然弹出来。
在把CPU放入CPU安装座之前，先要检查CPU反面的金触点，有没有污物，有没有附着物，这一步骤很重要。
一台装配精良的电脑主机，在供电环境正常的情况下，五年不出硬件故障，这是正常的。超频烧U烧内存不算。
所谓装配精良，就是任何一个安装环节，不能有疏忽疏漏。
为什么我一直劝大家自己装电脑，不要装机师傅上门。因为装机是一门艺术，同样的配件，装得好与装得烂，在之后的使用中，完全是两回事。这与空调的安装非常地相似。
自己买的配件自己安装，肯定会小心翼翼，防止各种磕碰，各种划伤。对装机师傅来说，装机不过是赚钱的买卖，只要把电脑装好能点亮，他的任务就完成，他追求的只有一样，效率，怎么快怎么来，绝不会爱惜你的配件。这可不是信口开河。万一他搞残装砸了，说你买的配件质量有问题，你也只能去申请售后，是不是这样子？
回到CPU，我的习惯是在装CPU之前，会用蘸无水酒精的餐巾纸，把CPU反面的金触点擦拭一遍。一般买的都是CPU散片，散片在运输过程中，可能被污染，CPU吸塑的包装盒，可能里面不干净。用无水酒精清洁过，就万无一失，但要防止纸巾纸屑的附着，所以，最后要用蘸酒精的新纸巾，轻轻抹一遍，等待表面自干。
有朋友会说，劳资从来不清洁cpu金触点，买来就装，没遇到任何问题。
不过就在前天，看到吧友回复，新装的机器，开机很久才能自检通过，使用中各种故障，只能拿去维修实体店，拆开后，发现cpu金触点上有污物。
所以能清洁下，还是清洁下。
把清洁过的CPU，有字那面朝上，放置在干净的纸巾上。
纸巾要先好好抖一抖，再放cpu，防止表面有纸屑粘附在cpu金触点上。
12代13代CPU的基板上，有四个偏离中心线的防呆缺口。
主板CPU安装座上，有四个对应的突起。
比对一下四个凸起与四个缺口的位置。
捏取CPU时，手指最好捏在CPU长边的中部，因为在CPU安装座的那个位置，低下去一大片，那是给手指的让位。
想象一下，手指捏取CPU后，会以什么角度放上去，调整一下主板的位置和角度。
接下来就是最危险的环节，把CPU放进CPU安装座。
虽然这个动作，作为20多年的垃圾佬，我至少做过一百次，但每一次都像新手一样提心吊胆。
因为你用两根手指捏住CPU基板，不能捏得太薄，也不能捏得太厚。
捏的太薄，会捏不牢，万一在CPU安装座上方，手一滑CPU砸下去，那就有得哭了，要准备台灯手电牙签来修理弹片，或者主板返厂。
捏的太厚，手指和安装座边缘顶住，CPU放不下去，总不能腾空一放砸下去！
所以，尽可能捏薄一点，但是又要保证不会因为捏太薄而手滑掉落，这个度的把握，很有难度。
好了，就以合适的厚度，捏住CPU的长边中央，把它慢慢移到C P U安装座上方，手指慢慢放下去，再次看下缺口和突出是否契合，确保无误后，手指慢慢放松，让CPU轻轻滑下去，滑进CPU安装座，如果没有控制好力度，CPU轻轻跌入CPU安装座，那也无妨，因为相对高度非常低，产生不了冲击力来损伤弹片。
当CPU已经完全进入CPU安装座，用手指轻轻捏住CPU铜盖，上下左右轻轻推动CPU，如果安装准确，上下左右会有很微小的运动间隙。
只要CPU干净，安全，准确进入了CPU安装座，那么装机小功告成。
接下来就是锁住CPU。
如果没有买利民的C P U防压弯扣具，那就按照打开扣具的顺序，反向操作。
先合上CPU金属压板，压板的前端有两个突起，无论如何一定要对准另一头那两个凹槽，把金属杆翻下，压住那两个突起，往下扳动，再仔细观察一下两个突起，有没有完全对准并进入那两个凹槽。
如果没有，松压杆，用手把突起左右拨正，使之完全对准凹槽。
如果已经对准并进入，那么就慢慢用力把金属杆往下压到底，并向左滑进扣具。塑料盖板不用管，在安装过程中，会自动弹出。
如果你已经购买利民CPU防压弯扣具，取出利民赠送的星型批头扳手，鉴于CPU已经进入了CPU安装座，可以放心当大胆操作。
稍微用点力气，彻底拧松每一边的两枚螺丝，螺丝不用取出来，用手轻轻一提扣板或者金属杆就能把螺丝带出来。
取下四枚螺丝，备用。
切记，此时无论如何不要去移动主板。
因为四枚螺丝已经取下，主板背面的金属板，已经完全脱离。一旦移动主板，螺丝孔就会错位，又要重新去对螺丝孔。最关键的是，此时CPU还没有锁住，如果孔看不清，有可能会抬起主板，CPU瞬间会从CPU安装座中掉出来，在你还没有任何反应的时候，CPU已经在地上，残了。这不是我的假想，是亲身经历的悲剧。所谓的经验，往往是趟雷得来的，钞票买来的。请大家不要笑。
取出利民的铝合金CPU防压弯扣具，检查一下内部有没有脏东西，如果没有，就放到CPU上。这个宝贝有方向，别装反了，把扣具印有Intel12的这边，对着显卡插槽，必须保证扣具和CPU，丝丝入扣，完全贴合。
把四枚螺丝，放入利民扣具的螺丝孔中，还是用那个扳手，慢慢把四颗螺丝上紧。拧这种螺丝没什么技巧，不要把一颗螺丝一次拧到底就行。
四颗螺丝都先拧个一两圈，让螺牙进入下面背板的螺纹，然后四颗螺丝，你一圈我一圈，均匀上紧。这个利民小扳手带杠杆，扭力比较大，稍微带上一点阻力，感觉有点拧不动就行，别用吃奶的力气。
最后，检查一下利民扣具底部到主板距离的均匀度，一般来说，不会有问题，但再看一次，会更放心。一道工序完成后，总是需要检查。
至此，装机完成10%，但我认为己经成功50%。因为后面的步骤，都是按步就班，没有风险可言。

接下来装什么呢？
我觉得是固态硬盘。
固态硬盘的安装比较简单。
当然，在取出固态硬盘前，还是得把手上的静电放一下，摸一下机箱外壳，或用半干半湿的小毛巾擦一擦手。
先把固态硬盘，导热硅脂垫，铝散热片安装在一起。
购买固态硬盘，商家往往会赠送一片导热系数非常低的导热硅脂垫，以及一片非常简陋的铝散热片。
别把固态硬盘上的Logo贴纸撕掉。贴纸上一般都会印刷撕毁不保，如果你无视保修，想让散热得到最大效能，可以撕掉，不过保修就没有了。
鱼与熊掌不可得兼。
把这片导热系数非常低的导热硅脂垫，尽可能地覆盖住固态硬盘上的那几枚芯片：主控芯片，存储颗粒，缓存颗粒（如果有的话）。
不过因为是免费送的东西，不是正儿八经的商品，所以导热硅脂垫有时候会比较短，没办法完全覆盖住芯片，那也没有办法。只能尽力两边匀一匀。
把这片非常简陋的散热片，覆盖到导热硅脂垫上，用手轻轻均匀地按压一下。
取出两根透明尼龙扎带，一头一根，具体扎在哪里，位置自己定。稍微用点力抽紧，不要拼命用力，只要扣住，散热片肯定掉不下来。拿水口钳把尼龙扎带的多余部分剪掉，贴着口子，剪平就可以。
为什么不用商家赠送的弹性胶圈，用尼龙扎带？
有一个传闻，这种免费赠送的胶圈受热会老化会烂，到时候铝散热片就会掉下来，下面刚好是显卡。
如果机器在使用，显卡还是那种没有背板的。显卡会立刻短路，死给你看。
我对这种传闻将信将疑，但宁可信其有，不可信其无，铝散热片掉在正在使用的显卡上，显卡真的会寄。
有些朋友不喜欢这种廉价的免费散热，可以去购买十几元，二十几元，甚至更贵带热管的，带风扇的固态硬盘散热器。我个人觉得30多元的ID-COOLING看上去很不错。
把固态硬盘，放到显卡上方那个固态硬盘m2插槽上，比对一下，看看要锁螺丝的那个螺柱在不在？一般来说，主板上都会安装好那个螺柱，不过，华硕别出心裁，高档主板用的是免工具塑料锁扣，所以先要把塑料锁插到主板上。
无论是螺柱还是塑料卡扣，必须要装好，否则固态硬盘装到主板，就会出现拗弯的经典笑话。
之后，就是把固态硬盘装到主板上。
这里有一个要点，要特别注意：
固态硬盘不是水平插入固态硬盘插槽，而是有角度，斜斜地插入插槽，夹角在30度到45度之间。
如果水平插，肯定插不进，硬搞还会损坏固态硬盘和插槽。
固态硬盘斜斜插入插槽后，把它轻轻推到底，再把它轻轻压下来，固态硬盘的尾部，刚好搁在主板的螺柱上。
可以仔细观察下，螺柱的圆孔和固态硬盘上的半圆，是不是同心圆？
如果是，那就可以上螺丝。
如果不是，甚至错位很大，就有可能固态硬盘还没有安装到位，让它弹起来，再把它推到底。
在主板盒内，取出与螺柱配套的小螺丝，小米或小米款的组合式螺丝刀，终于上场了。
找出合适的小号十字螺丝刀头，拧上螺丝，螺丝不用拧很紧，轻轻带上就可以。
于是，固态硬盘就装好啦！
现在的硬盘安装真的很方便，不像传统的SATA机械硬盘或固态硬盘，要接两根很粗的线，一根电源线一根数据线。这是一个非常大的技术进步。

接下来就是装CPU散热器。
为什么不先装内存呢？
因为如果先装内存，有可能会阻碍CPU散热器的安装。
在这里，我只能谈某一型号的CPU散热器，不能泛泛而谈。不过风冷散热器，大体上是差不多的，我指的是安装的一些细节，比如拧螺丝到什么程度，而不是指散热器结构。
就谈我最喜欢的乔思伯CR1400-ARGB。
我不太喜欢那种硕大无比的风冷散热器，就是12厘米的单塔散热器，我也不太喜欢。乔思伯这款9厘米风扇的四热管散热器，很对我胃口。如果高度再低一点，那就更好。
把安装完cpu和固态硬盘的主板，先放在一个安全的地方，腾出桌面。
把散热器本体和风扇，金属配件，黑色塑料底板，导热硅脂，都取出来。
先把黑色塑料底板，四个可调的带螺柱的脚，拉开到最大。
这塑料底板适用于115X和1700主板，里面那档是115X，外面那档是1700。
如果不确定有没有拉开，可以往里面推一推，再往外拉一拉。
塑料底板拉开后备用。
接下来，把乔思伯925风扇从散热器本体上拆掉，这风扇是用两根弹簧钢丝扣在散热器上，要用两根手指加吃奶的力气，向后拉，往上提，才能取下。拆风扇之前，最好拿支黑色的记号笔，在钢丝卡住的位置做个记号，之后安装风扇时，还是在这个位置卡入，就不需要再上下调整。
把散热器本体和风扇都放好，备用。
乔思伯的CR1400，配备两套带弹簧螺丝的压板，一套给amd，一套给intel，amd是直男，压板也是直的。Intel是外八字。
这里必须要做一个特别重要的步骤。
找一个扎实的木凳子，或一块木板放地上，如果这桌子很牢固，那也行。
还得准备一块毛巾。
把intel压板上的弹簧螺丝向里面推，留出10毫米左右的金属边框。用毛巾垫在这10毫米边框上，螺丝头朝下，顶在凳子，桌子，木板上，用两根大拇指，一左一右，拼了老命，把这弹簧螺丝向下压，要压到底，压一次还不够，得反复多压几次。
简单而言，就是把弹簧螺丝上的弹簧搞松，降低它的预紧力。
压完之后，还记得把四枚弹簧螺丝移动到最外，待用。
有朋友会问，你这是疯了么？
当然不是。
前几天晚上，本吧一位直播装机的上海小兄弟，就遇到了这难事。
他尝试很多次，螺丝始终无法拧进底板的螺丝孔。
我能想象当时的场景，一枚螺丝进洞带上了牙，另一枚螺丝，无论如何进不了洞带不上牙。
最后小兄弟说，不管了，大力出奇迹。
我很内疚，没能早点把帖子写好，发出来让他看到。
一个很简单的道理，如果你拼了老命先把这四枚弹簧搞松，之后装机就非常轻松，如果没有搞松，那装散热器拧螺丝时，就得拼了老命，最后只能靠大力出奇迹，这很危险。
所以这一步必须要做。至于向下拼命按压的力度，我估计不会低于50公斤。
对男垃圾佬而言，只是手指头会痛，对女垃圾佬而言，那就有点难了。
我想请问小乔思伯，这么紧，你们自己没试过？
把弹簧线径改细点，降低弹簧的预紧力，这是多么简单的事。
把intel外八字压板的四枚弹簧搞松后，就可以把压板安装到散热器本体上。
把散热器的塑料面朝下，铝合金和热管面朝上，压板放在铝合金平台上，对准两个螺丝孔，取出附带的四枚m3小螺丝，就能安装。
这里需要注意一点，别把压板放反了，弹簧朝下，螺丝的尖头朝上。
一旦装反，还要拆了再装，影响心情。
M3的螺丝可以拧紧，这是装机中为数不多可以把螺丝拧紧的地方。
其实也用不拧太紧，螺丝刀拧不动即可。
拼命拧，小米款刀头可能会变形。
如果是正宗小米，可能螺丝的十字会变形。
拧螺丝就是这样，两强相争，硬者胜。
把上好压板的散热器本体放一边，待用。
接下来就是上硅脂环节。
在上硅脂前，还要做一件事，把那个黑色的拉开到1700档位的塑料底板，先安装到主板上。记得把手上静电放一次。
把主板翻转放好，耐心把四个螺柱穿过主板，用手顶住塑料底板，把主板翻转放正。
用剪刀把乔思伯附赠的导热硅脂，剪一个很小的口子，1毫米左右。
把导热硅脂挤出一点点，真的是一点点，依次点在cpu上。
这cpu是长方形，可分上中下三排，每排三个点，共9个点。
之后，不要吝啬你的手指，把这9点的硅脂，均匀涂抹在cpu上。
方法很简单，就是两个字，按压。硅脂多的地方，手指按一下，硅脂就黏在手指上，压到空白的地方，再从硅脂多的地方，黏一点压到空白的地方，重复这些步骤，直到整个CPU表面涂抹均匀。
注意，尽量不要把硅脂按压到cpu压板上，或者利民防压弯扣具上，如果不小心涂到，用纸巾小心擦去。
如果一开始硅脂就点多了，在按压过程中，不断用纸巾把手指上硅脂擦掉，再继续按压，直到cpu表面薄薄一层硅脂。
硅脂到底多少为宜？肉眼看去，没有空白的地方，也没有特别厚的地方。
有朋友会担心，这硅脂会不会有毒，用手指直接接触会不会中毒？
我想，但凡化工品多少都有毒，不过没让你去舔手指头，怕什么？
涂抹完硅脂，用纸巾把手指上硅脂彻底清洁干净，用纸巾蘸酒精，效果更佳。这不是怕你中毒，而是怕硅脂黏在其他电脑配件上，不干净。
该装散热器本体了。
这里有个经典步骤，本来不想说，但还是不得不说。
因为在老鸟眼里理当如此的事，新人可能一无所知。
把散热器底座上的白色的贴纸撕掉，贴纸撕掉，贴纸撕掉。
贴纸没有撕掉，用了三四年，五六年才发现的吧友，是怎么过来的？
那些电脑城装机的，实在是太不负责任了。
撕掉贴纸，把散热器放到cpu上面之前，一定要比对散热器的安装方向。
散热器安装风扇的那个面，就是藏有顶盖灯线的那个面，对着内存条插槽。
不要放错了，风扇向上吹，向下吹，向右吹，都不正确。那位上海的小吧友，第一次安装，把风扇装成了从底下向上吹，所幸，后来还是改过来了。
比对完方向，确认无误，把散热器一次性准确放置在cpu上。
所谓的准确，就是四枚弹簧螺丝，要准确对准那四个螺柱。
对准之后，就可以把螺丝拧进去。
之前发了疯一般把弹簧搞松的功效，这个时候就会体现，你发现可以非常轻松，根本无需螺丝刀大力按压，就能把螺丝拧进螺柱。
要注意一个原则，四颗螺丝，当一颗螺丝拧进螺牙一圈，就可以拧对角的那一颗，等它也拧进一圈后，再拧第三颗，第四颗。
螺丝上紧非常有讲究。有些装机新人，不管不顾把螺丝一路拧到底，顶到螺柱为止，以至于散热器，CPU，主板承受了极大的压力。
那么，这四枚弹簧螺丝到底拧到什么程度为宜？
这四枚螺丝必须要均匀上紧，我一般以十字螺丝刀刀头为基准，旋转两个180度，就是一圈，一枚螺丝拧一圈后，对角那枚螺丝也拧一圈，再拧第三颗螺丝一圈，第四颗螺丝一圈。
在均匀上紧螺丝的同时，轻轻转动散热器。开始散热器肯定很松，螺丝拧到三圈还是四圈时，要稍微用点力，散热器才能微微转动，说明螺丝的上紧已经差不多了。这时候，每颗螺丝再均匀拧一圈，哪怕用点力转动散热器，散热器也纹丝不动，那就安装到位。
仔细观察，螺丝根部到螺柱，还有2-3毫米左右余量。可以想象下，不管不顾把螺丝一路拧到底，主板，CPU，散热器承受了多大的压力。
上紧散热器螺丝，是装机中为数不多，需要耐心调整的环节。
之后就是安装散热器风扇。
这种用弹簧钢丝卡风扇的设计，总是让我畏惧，每次拆装风扇，手指头都会很痛。以前超频三有种用硅胶零件连接散热器和风扇的设计，我特别喜欢。
没办法，手指痛归痛，还是得装啊！
看到上海小兄弟把风扇装反，让我不得不再提一句，别把风扇装反了。
那个奇丑无比，印有Jonsbo字样黑色logo贴纸，朝外。
风扇的两组线，向下朝主板。
之前说，拆风扇前，要用记号笔在弹簧钢丝卡在铝散热片上的位置做记号，
如果做了，现在装就会轻松很多，基本能一次装到位。
如果没做，那也没事，大不了多调整一次，手指多痛一次。
把弹簧钢丝卡入风扇，用食指和中指拼命勾住钢丝，先后拉，卡入散热器。
装完一边，再装另一边。
这里有个特别特别特别重要的要点要提醒大家。
朋友们为了顺手好装，会调整主板的角度，把主板斜过来，竖起来，在用力上钢丝的时候，不知不觉，顶住桌面的主板承受了这大力。
所以要牢记，不管怎么上钢丝，千万千万千万不能让主板承受这拼命的大力，能够承受这大力的，只有散热器本体。
大家对显卡自然下垂，引发的变形都特别关心，还会买显卡支架托住显卡。
无意间拗弯主板，会不会心痛？
这就是我反复提及，为什么机器一定要自己装的缘故。

好了，散热器也已经安装完成。
接下来，就是安装内存条了。
说到装内存条，我先来讲个图吧的故事。
某位吧友在宿舍装机，也就是上个厕所的功夫，好舍友已经帮他把内存装上了。看过之后，他猛地把好舍友推倒到床上。。。。。。一段基友情就此展开。
这个故事告诉我们，防呆设计不一定能防真呆。
内存条安装前，要检查下主板的内存插槽上有没有异物。
如果可以，用蘸着酒精的新纸巾，轻轻抹一下内存条的金手指，等待自干。
这是为了防止金手指表面有附着物。
千万别用力擦，一旦产生纸屑粘附于金手指，那还不如不抹。
如果是入门级主板，只有两条内存插槽，直接装上即可。
如果是中端或豪华板，会有四条内存插槽，选择远离cpu的2和4插槽。
打开内存插槽上的锁扣，打开到底。
有的主板的内存插槽，是单边锁扣，比如华硕，华擎。
有的主板的内存插槽，是双边锁扣，比如技嘉，精粤。
在这里我说几句。
这种单边内存锁扣是华硕第一个研发出来的。
本意很好，在狭下的机箱空间，只需要打开一个内存锁扣，就能取出内存。
但这种单边内存锁扣，内存取出时，哪怕你再小心翼翼，金手指也会划得一塌糊涂。
这种一塌糊涂与正常的插拔痕不同，是金手指被弹片勾掉一块块镀金层。
刚买的全新内存条，只要取出一次，就彻底破相。
大家常常会诟病二手显卡金手指的擦痕，与这个比起来，小巫见大巫。
技嘉之前也搞过单边内存卡扣，后来听取了消费者反馈，又改回双边内存卡扣。我特别推荐技嘉，除了质量稳定，价格厚道，也因为技嘉尊重消费者的反馈。
我也推荐华擎，做工用料俱佳，价格也厚道，美中不足的就是这单边卡扣内存插槽，他爹研发出来的，哪怕就是垃圾，它敢不用么？
所以买了华擎主板，我就默默祈祷不要蓝屏，内存条别出问题。
以前内存条常出问题，要酒精清洗。因为使用下压式散热器，灰尘直接吹到裸条内存的颗粒上，引发故障。现在大家用塔式散热器，内存还加装马甲，内存故障的概率小了很多。但这种单边内存卡扣，我始终望而生畏。
回到安装内存条。
消除手上静电。
把内存条上的防呆缺口，与内存插槽上的防呆突起，仔细比对。
位置正确后，把内存条均匀插入内存插槽。
两根大拇指按在内存条顶部，八根手指托在主板下方。
如果是豪华板，主板太大，手指够不到。
那就在主板内存插槽下方，垫一包纸巾，主板的其他位置也垫一包。
用力垂直按压内存条两头，再从两头按压到中间，再从中间按压到两头。
手指顶住内存条和主板，主板不会因架空而变形，下面垫纸巾包是一样的道理，都可以实打实把内存条安装到位。
再如法安装第二根内存条，这根内存条，不用再比对防呆口，两条内存表面的标识，方向一致即可。
如果是入门级主板+全模组电源，可以先不装内存条，先装主板24针的模组线，就是模组线中胶壳最大，线最多的那个。
因为入门级主板比较窄，一旦安装了内存，肯定会阻碍24针模组线的安装。
如果是豪华级主板+全模组电源，内存条距离24针针座距离很远，完全不会干涉。装完内存后，可以再安装24针模组线。
如果是半模组或直出电源，请忽略以上内容。

通过以上步骤，cpu，cpu散热器，M2固态硬盘，内存条都已经安装到主板上，是否可以把主板就此安装到机箱内？
先等等。
还得看下，现在流行的M2接口的wifi+蓝牙模块，是否已经安装上主板。
比如华硕h610m-a。
这主板预留了主板后挡板输出位置的一个wifi+蓝牙的M2插槽。
需要自己购买ax201/ax211的wifi+蓝牙模块。
还要购买华硕专用的wifigo铁盒，以及两枚天线。
吐槽下阿叔，连个wifigo铁盒都不赠送，未免太小气。
精粤的B760i主板，就附带专用不锈钢小铁盒一个。
所以你购买的是阿叔h610m-a，就要自己把模块和小铁盒装到主板。
打开铁盒，把两枚信号线与模块连接，，用指甲或修平的棉签木杆，把那两个迷你卡扣卡到两个卡槽上，这需要耐心，不过也不是什么搞不定的活。
连接到位后，把线绕到模块后面，模块放好，锁上螺丝。
如果有附赠的小铁皮压板，一定要用。
小压板能牢牢压住那两个卡扣，以后长期使用，不至于脱落出现故障。

这里讲个自己的故事。
家里有块华擎的B460m-itx/ac主板，使用过程中，wifi信号不好，且只是单频，2.4G能用，5G从来没连接上。打开设备管理器，查看了型号，是ac3168，我的乖乖，这么古老的wifi+蓝牙模块，于是断定是这模块不行，在网上购买了ac8265来替换。因为家里有两块同型号主板，于是花80元购买了两块ac8265。
从主板上拆下铁盒，打开铁盒一看，我的乖乖，竟然有一根信号线从卡槽脱落了，难怪只有单频信号，最可笑的是，华擎没用小铁皮压板设计，而是用一枚厚薄适度的橡胶块，粘帖在卡扣上，当外壳安装后，外壳就能牢牢压住橡胶块，从而顶住卡扣，让其不会脱落。这是多么好的设计。
然而，工人没有把橡胶块粘帖在卡扣上，而是粘帖在卡扣下方的电路板上，橡胶块根本没起作用，这该有多马虎才会有这样的状况发生？