2楼留备用～

首先颈围数据是脖根（就是以锁骨中点为起始绕脖子一圈）是39cm，脖中（脖子最细的位置绕一圈）是36cm。
服装中有一个肩颈点也就是SNP点，是前后片的转折位置。所谓的后领围就是以此为界点。我的后领围在15cm左右，日常打版需再加一些放量，且穿着时并不一定就是在领围最细的这个弧线上，有很多变化的可能。
在汉服打版中，横开的量和后挖的量决定了后领线的长度。我的交领一般横开7cm，后挖1.3cm左右，此时上身时转折点其实是比标准的肩颈点稍稍偏后一些的，这个以后有机会讲交领再细说咯。
竖领的剪裁会更加贴近于现代一些，这里我给的横开会稍大一些，但这个比例是不是最好的还需要继续实验。上身时类似于这个简易的示意图，形成了这样一个梯型的感觉，而不是正好卡在肩颈点上并裹住脖子的。优点是不卡不脖子不容易堆皱。这个领线平铺看是一个弧度较小的平滑曲线，和交领的感觉非常像，中线会形成一个类似于尖角的感觉。

领片剪裁的来源是洛梅笙在wb上po的一个裁片的图，底边是有弧度的。进行ps，可以看到对花之后这个起翘的幅度更大了，缝纫时尖角会被修成顺滑的曲线。
做了一个简单的纸片实验，同样的领线，领片的上围长度也基本一致，领片底部如果趋于平直线（这里剪了一个近直线的示意一下），领子在前中位置空余了很大一个量，不是很服帖。而弧度非常大的话，上身后也会由于太往里收而起皱。

画领子的时候，下弧线的长度取决于衣身领线的长度，上围可以定一个大概的数值，上领子时再做调整。后面缝纫时会说到调整的问题。
画领子一般是先画半片，再拓一片完整的版。首先按需要的后领高度画一条直线，这件衣服是7cm的后领高，再画三条垂直于该线的线条，顶端一条，底端一条，中间这条取的就是翘起的高度了。
中间延伸出去一段衣身领线的长度，这件是是22.5cm。之后以7cm底端点和22.5cm延伸端点两个点为起始，画出来的弧线其实是和这个直线长度差不多的，大概是有0.3cm的差值；顶端延伸线大概取了20cm，这些误差和不确定都是缝纫的时候再微调的。底端直线是画弧线的参考线，最终曲线会顺滑的并入直线，和画反比例函数是差不多的感觉

领片弧线有点不顺滑，用ps修了一下红线

白色部分是这件衫子的排料，红色部分是余料以及如果使用同色门襟时的示意图。
仔细算了一下，幅宽140即以上的料子，只需要缩水后足一米五即可。（如果通袖和衣长短些的话甚至可以在缩一些～）即使门襟掩襟什么的都做同色面料，140左右幅宽的料子也没问题。非同色门襟且通袖也不特别长的，幅宽135一米五也够。
幅宽一米五的还可以操作一下琵琶袖，袖最宽处在35cm内，不算袖缘通袖多可做到192，衣长70以内。门襟等需另找辅料。（贴边条也换色的话或者做袄子，还可以做到75衣长）不想想排料的话，就多买点保险啦～
这里除了需要来去缝的位置（后中线，接袖，袖子底端和侧边至开叉点止）缝份留1.5cm，其余的缝份都是留1cm。

剪好布之后，使用来去缝缝纫衣身接袖等。

袖根处的缝纫就有一个小变化，防止褶皱～

我也不想一楼一张图嘤嘤嘤，但度娘客户端又抽风了～调不了图片顺序，一起发都是乱的