回复：2005 电子从敲门到撬锁系列 制备电源

原因很简单，线芯太细了。
下图是杜邦线与1.0导线的解剖对比～
值得注意的是，杜邦线仅适用于100mA级别的电流（很好的成品杜邦线也不过支持1、2A电流），电流一旦超过这个范围，杜邦线会变得很不可靠。
在市售成品套件中（电子学习、面包板电路、arduino单片机等套件），大部分线材对功率大一点的负载都是不适用的（比如有点体积的电机、舵机、加热器）。所以这些套件里【探头、电脑板多，而实用功率部件少】
除了电源处使用杜邦线会不可靠外，未来要是遇到接大功率负载（比如微型水泵、金属舵机、智能充电电路、3w以上大功率led）遇到问题，记得检查这些杜邦线是否烧断（很常见的问题）
需要大功率杜邦线，一般要自己制作，不过这是后话了

回顾了一下前边的内容，不知道是不是因为更新断断续续的原因，讲得很琐碎，后边修正一下，只谈与电源制备关联紧密的，扩展的内容放到以后的贴子再讲～
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楼上属于垃圾佬自娱自乐内容 用那个线是因为手边放好有一截剩余的垃圾…
可以使用的线材是 0.3到0.5平方毫米左右的铜芯线 比如：
1. 充电宝里头那种粗细的线（粗一点的更好）
2. 家里电器里头的正常导线（电源部分的那种哈 接屏幕 天线 维修塞进去的飞线可不算）
3. 正常的导线，切开外皮，用手扭聚线芯不至于一扭就全断下来的那种粗细。
4. 单芯线也可以，但仅限于铜芯网线

为了方便大家准备导线，再多聊几句～
1. 单芯线不好的地方，多次折弯容易损耗，材料比较混乱偏低档（铝、铁、铜、铅各种混合，便宜的成分占比极多），粗的不好焊接 细的容易断。【容易产生奇怪的“锐角” 压/刮伤 其他软物，尤其是放在随身的包包里时】
所以相对来说，网线是唯一比较适用于电池电源的线材，但是也要是好网线哈，铁合金的还是比较容易断（大部分网线都是 铁 铝 铜 混合的）
2. 导线的胶皮有pe pvc pet 硅橡胶 铁氟龙等等总类，主要的原则是要耐老化不容易变得脏脏粘粘的。pe（塑料）和部分pvc的线皮会和其他塑料 比如聚苯乙烯（eps 就是塑料泡沫/kt板）反应，可能腐蚀损坏您的作品 包包～ 应该避免使用这些线材
3. 导线有直径和横截面积两种标法，1.0平方（毫米）以下的导线，直径比截面积大得多（0.8mm直径 截面积只有0.5平方） 注意换算，购买时留意奸商～
另外，多粗的线能过多大电流是有些说法的（甚至还有口诀…）
不会实际情况远没有那么复杂啦，为了让大家放心，简单介绍一下：
a. 导线越粗，材料越好，过电流的能力越强
b. 导线粗细与导通电流能力有“对应关系”（一般以无氧铜线为标准，除非特别注明）
c.制定“对应关系”是因为细导线过大电流会造成一些危害，分成两个情况：
导线上压降太大，导致信号过度衰减（比如发出5V信号，细导线浪费消耗了2V，对端收到3V信号 电压太低不能正常识别）
导线上发热太大，导致导线存在过度老化甚至融化起火。（一般是不加注明 《线径电流对应关系》研究的是这个问题）
比如截面1平方毫米的导线，在空气中最大电流16A，在管套中最大电流10A。
而0.5平方毫米是 11A 7.5A
0.3平方毫米是 7.5A 5A
0.1平方毫米是 1.5A 1A……
事实上
1.【比0.1平方毫米（线径0.3毫米）还细的线不常见…】
2. 【即便0.1平的线过3A电流，世界也不会毁灭… 电池只用到短短一截，发热赶不上散热 且打不着火～】
用细线主要是怕断，越细的绞线，铜丝也越细，而且数量还少，一旦因为折弯拉扯断了一两丝，剩下的两三根丝很快就会烧断，【多有不便。】

手边随便找的几条导线，都可以用
中间红色的单芯铜线不太好，因为：
1. 单芯，粗又硬（楼上有详述）
2. 氧化又粗 不容易焊接（估计45w以下烙铁会比较吃力 因为铜导热快 ，线的胶皮不耐热，焊接时电池也需要加热…）

网线与铜线对比
1. 图中的白色格子背景是介刀板，一个格子1厘米
2. 粗铜线是0.75平方的线
3. 网线看起来非常细啊…好担心

网线线芯和杜邦线的比较【如下图】～
真是没有对比就没有真想啊～
网线一般是awg24到26线径 （0.13到0.2平） 电流2A是毫无压力的～ 加一倍到4A甚至5A 最多也是温热
考虑到电源线不会太长，单芯线不存在细绞线“铜丝太细太易折断”的问题，所以网线也是OK的～
so～ 一般导线都是ok的，注意外皮不要那种融融烂烂容易腐蚀的就好
另外【相信制作过程中如果遇到电源线导致的故障和问题，您也能够发现和处理啦】

等了那么久终于到制作了…
几张图片演示电池的用法
1. 充电
2. 转接线、升压板
3. 为arduino供电（8V 稳压）
4、5 再分接一路到面包板
连树莓派 或者为手机充电也都可以～ 只要自制几个线头就行，非常便利

如下图，凑够元件，就可以开始焊接了～
图中的插头是led灯常用的最便宜的接头 （飞机插头 、SM 2p、对接线）
【插头支持电流3A左右】
您有更好的插头当然可以替换～【但是要注意数量够不够 最好能防呆插 不至于插反】
实在不行就买或者捡～

插头需要留神 特别是国产货（或者说大陆杂牌 区别于“台产”），很多问题 一言难尽，而且是要等到半年一年后才出现 不胜其烦…
【插头最好买铜的】
然后别轻信奸商关于“不锈钢”的说法………
比如下图中的高级面包板簧片（5块多一片的面包板啊 还是生锈了！去TM·D不锈钢！我算是受够国产良心了 过不了磁铁的一律别信！）

焊接第一步 打磨电池
在电池正负极上磨出划痕（焊锡渗到划痕里凝固后会形成坚固的“勾连结构” 这样即便焊锡不能和电池的不锈钢触点完美融合 也有足够的强度）
另外也可以去除电池触点上的污渍和氧化物。
【您的桌面需要一个垃圾盒，用来装金属丝线头、粉末碎屑等等的垃圾，楼楼的垃圾盒是一个普通纸盒里头垫纸巾】 不垫纸巾，碎屑会卡到纸盒的缝隙里不好倾倒～ 纸巾含水量高，遇到些微炙热的废弃物 不容易破损起火（事实上 纸是很好的衬料，双层报纸衬垫完全可以充做焊接台垫，保护您的桌面
没事干不要用7000号的砂纸… 累死人
尽量不要磨到电池的外皮 实在不行 【加贴胶带保护电池皮】 再打磨（然后焊接 焊完再拆保护胶带）
楼楼的二手洋垃圾是点焊有镍条的 所以焊接会简单一些 甚至不用打磨

第二步 给电池电极涂助焊剂，【上锡】
助焊剂类型有很多，酸性强的好焊，焊点质量差一些。如果您的烙铁功率不够，可以调高温度，再不行（电池电极不沾锡）那只能上强酸助焊剂了。
楼楼用的温度是320（建议开到350度以上），在上锡前，可以在烙铁头上沾一点锡，形成“锡桥”，利用液体锡传导烙铁的热量到电池电极上。
焊接过程中
1. 【尽量不要烫到电池皮，诀窍在于使用马蹄头…… 如果跟楼楼一样懒 用刀头 那要注意烙铁的进入角度】
2. 【焊接过程中加热的时间可能比较长，多少不利于电池的寿命，不过总比反复焊不上强，不用太在意～】
如果开到380度可以很快焊上。但是一般的60w烙铁开到顶 估计也就就相当于这个烙铁320度时的功率，所以以下焊接 楼楼基本还是坚持使用320的温度，只求图片更具有参考性

第三步 给线上锡
步骤跟前边一样
还要注意 【线上的锡料要充足，电极的锡料要适量，多了加热太耗功率，少了焊接不稳】

第四步 焊接
技巧注意
1. 加热时间比较长，线会烫… 拿镊子夹（或者纸包）
2. 最好能能让焊点呈现出浸润的状态 形成“贴合导线略略凹陷”的良好形态【图2 冷焊】【图3 良好（严格来说锡有点少，不过锡多了太吃功率）】