第二章 准备工作
前言：经过上一章也算对卷贝家族有一点认知了，有了心仪的鱼之后马上要给鱼准备新家。
1：缸

①鱼缸选择，超白订鱼缸做最好打理方便通透性好，方便观赏。成品底滤上滤亦可。尺存建议45升水以上容积（长X宽X高=容积），小缸容在观赏性和水体控制方面来说不太容易，不太建议新手用。当然小缸也不是不可以，养殖功力和过滤系统过硬就行。推荐尺寸40cm长度以上鱼缸。
②鱼缸的摆放一定要放在阳光照射不到的地方，因为容易暴藻和绿水。进量远离人频繁走动区域，鱼容易受到惊吓。还要有个坚固结实的底柜。底柜上最好垫一层好点的鱼缸垫或者瑜伽垫，给缸体和底柜有一层缓冲区域。

3：过滤介质
①棉：
一般常见白棉和白绿棉。经济实用，物理过滤效果好。一般用作首层过滤，能有效过滤鱼缸里的食物残渣、鱼便。培菌效果比较一般，纯棉做滤材的情况下也不可垫的太实，会阻挡水流流通。
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②生化棉：
材质任性好，可反复使用。孔隙比较丰富水流流通性好，也造成了物理过滤效果下降，培菌效果中等，不影响水质酸碱度和硬度。因为过滤棉当中承载着硝化细菌，所以不需要经常更换。
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③菌屋
细菌屋：圆柱体，中间空形，表面积有很多细小的孔，透气性、透水性好是非常好的硝化细菌住所。但是空间的利用率不是很高。一般在底滤等大型过滤中充当主要培菌材料。
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④陶瓷环/纤维环类
玻璃环：一般由滑石粉烧制而成，多孔，表面积大，适合大量硝化菌居住。因是做养菌之用，所以不需要经常更换。可在短时间内繁殖大量的有益菌，分解氨、亚硝酸等有害化学物质。
纤维环：可以说是玻璃环的升级产品，结构孔隙更加粗大，更坚固，不容易掉渣，比玻璃环相对较轻。
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⑤石英球：
可以消除有毒的氨氮和亚硝酸氮，巨大的表面积可以供硝化细菌吸附，容易清洗再利用。跟玻璃环效果差不多，由于价格一路走低，也算是现在的主流滤材之一。
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⑥火山岩/麦饭石/珊瑚骨/活性炭

活性炭：活性炭的主要成分是氧、氢等元素，多孔、堆积密度低。具有很强的吸附作用，可以吸附水中的溶解性有机污染物及毒素，还可以除色、除臭、除腥、出去水中残留的药剂等。来保证水质清澈、干净透明。
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麦饭石：内部含有多种有益的可溶性的微量元素，且具有很轻的吸附能力，对水中的pH有双向的调节作用，可四方出大量的有益微量元素，对观赏鱼、幼鱼孵化有很大的好处。大约一年更换一次。
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珊瑚砂：是珊瑚或是贝壳碎片，可持续释放碳酸钙、颗粒不等，规格多种多样。经过其过滤后的pH值一般为7.0——8.5。有丰富的空隙，所以可以大量培养硝化细菌，使用8——16个月需要更换。
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火山岩：火山喷发出来的岩浆遇到温度较低的地面，急速冷却，结晶体比较细小，有些来不及结晶而冷却成玻璃质，在岩浆溢出地表时，内部所含的大量气体散逸出来，而在岩石中形成了很多圆形的小气孔，一般的火山岩结晶紧密，抗腐蚀能力很强，弄成如玻璃环大小的块状，引起内部大量的孔隙，可以用来寄生硝化细菌。
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小结：以上滤材本人全部买过，相信养鱼的朋友几乎都这样，每每看到一种滤材被描画的神乎其技就想加入购物车，然后回答家里乱整一通，过一段时间发现并没有双满作用，就又改回原来的样子。这种情况是养鱼的大忌，来回折腾滤材导致水体变质，容易硝化菌崩溃导致团灭。其实很多东西的炒作已经远远脱离了实际用途。足够自己用就行了没必要来回换来换去。
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滤材更新换代也很快，永远有新的产品一夜崛起，有些脱离实际用途被人抛弃。也有新的产品诞生或者技术被复制之后的量产导致降价。就像现在的石英球和纤维环已经逐渐代替了玻璃环的地位一样。
个人推荐的滤材：白棉/生化棉作为一二层物理过滤，中下层可以放活水滤材例如玻璃环/石英球类足以应付1米以下的鱼缸。其他乱七八糟的滤材我不多说了，至于效果有兴趣的朋友可以自己体验。

2：底沙
一般市场上底沙比较多，比较常用的菲律宾沙，鼠沙。根据个人喜好选择颜色，一般选底沙颜色都是为了衬托鱼的色彩，卷贝颜色一般不用太在意这个。底沙厚度一般2-3cm较好。卷贝也是比较爱翻砂的，铺厚了翻的乱七八糟也不好看，而且容易积气，长期积累的食物残渣和鱼便被藏在沙子地下会产生有害物质造成鱼无故死亡。
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3：造景石
三湖缸一般用青龙石，木化石，和大型鹅卵石造景。卷贝缸个人觉得还是以贝壳为主，造景石作为隔断工具帮鱼划分界线用。如何造景技术不高，全放贝壳也可以。沉木尽量不要放在三湖缸里，释放腐酸影响PH也容易黄水。
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4：灯
一般LED白光灯就行了，个人感觉蓝光卷贝没什么效果。推荐水草大师极光，奥德赛ED系列，雅柏LED。听说有大神玩三湖经推荐星池LED灯也不错，以上仅供参考我也不是商家只能把自己参考过的灯列举出来。至于用不用，好不好用还是大家自己体验。
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小结：有了缸，过滤系统，贝壳，底沙，灯这些硬货，基本可以开缸养水了。至于其他小件我也不必多说，可以后期慢慢添置。下一篇说一说养水和过水的事情基本也算告一段落了。

第四章：水质杂谈
1：认知PH，TDS，PH。
这些数据对于新手来说是比较头疼的东西，第一认知度不够，第二不能很好的掌握数据导致水质变化造成鱼缸减员。现在网络这么发达随便搜搜就会有很多介绍，但是大多数难懂我今天用很简单粗俗的方法讲解一下
①pH就是水质酸碱值。
·pH<7，pH值越小，表示酸性越强。
·pH>7，pH值越大，表示碱性越强。
卷贝能居住在水质PH≥7.5--pH≤9.0的环境中，北方的自来水PH＞7.5几乎为卷贝生存创造了天然温床。PH测试工具我觉得没什么必要，平时换水的时候用晾晒过的自来水就行了。如果水质变酸可以适当添加珊瑚骨作为滤材，不仅能稍微提PH，还能略微增加GH(硬度)，想降低pH可以尝试兑一些纯净水来缓解。这个数据建议新手定期测试。
②TDS：溶解性固体总量
通俗的讲，TDS值代表水中溶解物杂质含量，TDS值越大，说明水中的杂质含量大，反之，杂质含量小。三湖鱼类比较吃硬度，TDS控制在200-500之内应该问题不大，这个数据新手可以忽略。
TDS的测试几乎大部分都是用测试笔（推荐雷军他们家的x米）市场上测试笔一样的东西有的几十块钱，有的好几百在此我也不过多解释，还是那句话有什么不一样？有兴趣的朋友可以自己体验。
③GH：硬度 溶于水中的主要钙、镁离子的含量
总体来说GH和TDS有着一定的关系，TDS高GH不一定高，GH高TDS肯定高。是不是很绕口，呵呵。硬度对于一些鱼虾和草缸类植物有着致命伤害，但是对于三湖鱼和卷贝这些鱼类可是需要适当提高一些硬度它们才能好好生存/繁殖/发色。一般底砂选用菲律宾沙和鼠沙之类的都会提升一些GH，玩草缸的经验告诉我青龙石，菌屋，玻璃环，石英球这些东西也会悄悄地提升GH。这个数据有条件的新手可以掌握。
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小结：有的朋友用珊瑚骨/麦饭石当做滤材个人觉得用处不大(勿喷)，这些空间换成其它高效培菌滤材我觉得更好。一缸稳定的老水+完整强大的硝化菌系统胜过乱七八糟的滤材。毕竟已经有了自来水这个传家宝，应付这些数据应该算是得心应手了吧。总之一句话：没有定期换水解决不了问题，如果有，那就是你换的太勤了。一般一周换3/1的晾晒过的自来水吸一吸底砂和贝壳里的粪便就行了。还有养鱼切勿手贱，天天改造景换贝壳，翻砂造成粪便二次污染水质，鱼常常受到惊吓会停止生长，失去色彩，蹦极（跳缸）。