我的想法是先给大家仔细看看各种原石（毛料）的样子，认识最基本的状态，然后再对比。再把所有的打磨成为裸石再对比一下。最后是各种真货、假货的图片（比如上面这个就是塑料）。
印尼柯巴第二波：

不同相机由于质量、自动白平衡等原因，与眼见有较大差异。这个在吧里问题相对较大——很多相机设置了自动白平衡，以及灯光环境的问题，偏色非常严重。更有很多人拿一个渣图、模糊不清的就来鉴定！

这个才是更接近真实的颜色。

很多人说印尼柯巴用紫外线可以和缅甸棕红进行对比，我保留意见。
上面这张图片很清晰的显示出印尼柯巴新的断口呈现亮蓝色（人眼真实见到的还要暗一些），而旧的断口呈现灰灰土绿色（就是大的那块），很多人是蓝绿不分（男人蓝绿色盲比女的要多不少）。

这就是印尼柯巴的贝壳纹了。

印尼柯巴的根珀（蜜蜡？）


非常类似缅甸血珀的，但是和之前发的皮子很清晰、里面是金珀的还不一样。

这张图片就是想说紫外线的问题。可以看到旁边的白纸还有桌子都是白色的！出租车票的红色印章有一点荧光、印尼柯巴的断面有明显的强烈荧光，拜托！这个应该真的是蓝色的好哇！而且是那种波斯人很喜欢的那种、我也很喜欢的那种非常干净的、纯净的蓝！
不要再用那种一打灯，餐巾纸都变成紫色、手臂也变成紫色的紫外线灯了，赶紧丢掉！

对了，上面图片都是室内光拍的。所以和自然光又有很大区别。判断的时候要注意！因为室内光线比如白炽灯的色谱是均匀的，但是暖色；而日光灯的色谱单一，反正高中都学过啊，什么绿色光打到蓝色物体变成黑色？叶绿素试管正看侧看不一样好吧……光的东西太复杂，问牛顿去吧，要是有什么电子跃迁的问题就问普朗克去吧

几种琥珀、柯巴的砍刀切削实验：
首先、刀子的切削是判断琥珀（包括柯巴）和塑料的重要手段。
也就是说，至少对于原石来说，琥珀和柯巴被刀子切削会有粉末，而塑料——会变成卷屑、就是削铅笔的那种屑。
实际实验的时候，发现用稍钝一点的岛效果明显。可以大约看一下硬度和脆度。
每一个样品基本都选择几块进行对比。

印尼柯巴（蜜蜡、根珀？）：非常容易切削，有大量粉末。

印尼柯巴：容易切削、但是粉末不多。

新西兰柯巴（蜜蜡）：非常容易切削，有明显的粘刀

马岛（地点不确定）柯巴（蜜蜡）：很容易切削，全部为细粉末状。

马达加斯加柯巴：容易切削，也容易有大块崩掉、有一定的粉末

缅甸金珀：难以切削，有很多小块崩掉了

缅甸金棕：非常非常难以切削、有大块崩掉、粉末很少

缅甸血珀：较难切削，有小块崩掉、有很多细小的铁锈粉末

多米尼加：难以切削、有少量小粉末

墨西哥：难以切削，竟然会粘在刀上。换一块发现还是难以切割，有很多粉、类似多米。

补一张图：竟然把波海的忘记了

用砍刀的切削实验可以很明显分辨出塑料还是天然树脂，其中，柯巴的硬度明显偏低、而且普遍较脆。
下面是机器钻头的打磨实验：就是大家普遍说的“粘刀”问题。
图片太多，首先是现代松香：

刚生产出的原始松香：还带着树枝的——明显看到粘刀、由于松香珀体松散，所以对其本身没有影响。

现代加工过的松香：粘刀不如未加工松香明显，但是珀体因为温度变高、竟然有融化现象（就是中间那个小豆豆），并且有较强烈的拉丝！

各种琥珀、柯巴、松香的粘刀实验：

印尼蜜蜡：简直是糖稀，大量沾粘在刀上，让我的小达美感觉都不好了！ 要用力掰下来。雕刻容易，珀体本身除了雕刻凹陷、竟然没有太大变化——就是个糖稀！

印尼柯巴：粘刀现象不明显，雕刻容易，但是珀体上有较多的“糖稀状卷边”。

新西兰柯巴：粘刀不明显，雕刻非常容易，珀体本身也有明显的“糖稀卷边”、而且内部貌似被融化了。

产地不明（可能是马岛）蜜蜡柯巴：粘刀不明显，雕刻非常容易，珀体有非常强烈的“糖稀卷边”

马达加斯加岛柯巴：不粘刀，雕刻容易，但是珀体同样有明显的“糖稀卷边”、内部融化不明显。

缅甸血珀：大量粉末状飞散、完全不粘刀（刀上粘的是木有弄干净的柯巴），雕刻较为困难，珀体除了雕刻无任何变化。
缅甸金珀：雕刻较为困难，大量粉末飞散，刀和珀体没有变化。
多米尼加：雕刻困难，有大量颗粒状粉末飞散，由于颗粒较为聚集、有类似细微的卷边。

墨西哥：粉末颗粒稍有点大，雕刻不是很困难，珀体和刀子无变化。

几种可爱的波海：粉末较细，雕刻不是很困难，珀体和刀无明细变化。
结论：通过机器钻头对几种常见琥珀及柯巴进行打磨实验，发现柯巴普遍都有“糖稀状卷边”，而琥珀没有。所以可以通过机器雕刻的方法，初步辨别出印尼柯巴、马岛柯巴和新西兰柯巴。但是对于多米柯巴和波海柯巴尚无准确结论。

几种柯巴的打磨裸石：

马达加斯加岛柯巴：黑底室内侧光
硬度：使用锉刀及砂纸都很容易打磨，个人感觉硬度在1。
气味：发出很清淡松树香气同时伴有一定的消毒水气味（我确定换了一盆水还是有这种气味、就是很淡的氯气的感觉，实在不明白为何）。
沾手：完全不粘手。打磨的水几乎没有什么变化。
抛光：抛光容易，但是感觉抛光不亮。
其他：几乎每一块都有很多虫虫哦~
马达加斯加柯巴：室内白底对光。

可能是马达加斯加蜜蜡：
硬度：锉刀及砂纸打磨非常容易，个人感觉硬度在1以下。
香味：有很淡雅的标准松树香，气味可人。
沾手：不粘手。打磨的水变为白色。
抛光：抛光容易。能够有亮的感觉。
其他：由于内部气泡、层裂明显，所以继续打磨无意义。

室内黑底顶灯。

新西兰蜜蜡：
硬度：锉刀及砂纸打磨容易，硬度约在1。
气味：较为强烈的松树香扩散开，气味好闻（但是据我爸说里面有很微弱的臭味、第二天闻依旧）。
沾手：不太沾手。打磨的水变为明显的灰白色。
抛光：可以抛光，也可以很亮。
其他：去掉外皮，感觉内部色彩及质感都非常明显。很漂亮！

纽西兰蜜蜡：室内逆光。

三种柯巴打磨之后的白底阳光。

三种柯巴打磨之后的黑底阳光。
好吧，还有一块印尼柯巴——是大神们派来折磨我的么？
照片没拍，是因为我已经用几个晚上都没有打磨好！不是因为硬度的问题，而是因为打磨下的碎屑会粘在锉刀和砂纸上。印尼柯巴的自我保护功能让我十分怀疑这厮能雕刻吗？？？？？？？？？？？？？而且强烈、巨大的刺激性香气弥漫在整个室内，我已经出现了很明显的头晕、恶心症状！ 一想头就大！！！！！！！

打磨这三块小柯巴的心情是无比的轻松啊，不但是硬度低、而且有很好闻的松树香味。
一定要听着Satie: 3 Gymnopedies and Other Piano Works萨蒂的三首裸男歌舞
不要多想，这个循环相似又有点不同的室内乐简直是法式餐厅里面的小甜点。
Ps，让印尼柯巴这个奇葩赶紧去shi~

又一块“奇葩”的缅甸——根包金：

印尼柯巴强烈的香气让我好几天缓不过来，昨晚在一堆小料里面随便挑出了这块

用手电打，只能看到一点金色

背面就是缅甸这种根珀的皮子，貌似之前没有专门发过根珀、其实和棕红都一样、只不过皮子颜色不同。当然，缅甸根珀也有黄色的、白色的，然后是蜜蜡。

打磨之后就能看到里面真的是无法形容的一汪碧水啊，好像大漠里的绿洲~是不是很惊艳？

缅甸很少留皮的，由于这块很奇葩，所以基本保留原貌。

从实际效果来看，里面的金珀比照片还要更蓝一些。
所以说，有时候买成品是一个过程、而自己找小料打磨一定会有不一样的收货！

假货第一波：马丽散

关于马丽散的问题，吧里不止一次有人发图片。那，这就是最标准的马丽散了。其实是挖煤矿的时候用作填充剂的，本质就是一种塑料。从外表看，的确具有一定的迷惑性。但是还是要注意“皮子”，也是我一直费劲发原石照片的原因。

马丽散的颜色有很多种，基本都是第一张图片的黄绿色。有时候拍照片偏色（上图），会发暖色、或者冷色——就是说，当你自己有什么东西需要鉴定的时候，要看一下拍的照片与实物的色彩差别！这个会影响判断的！

能看到断面上的解理，和琥珀的贝壳纹还有点不同。虽然很多煤矿里的确会出现琥珀，比如抚顺和福建琥珀，但是——这个还是马丽散。而且从概率上来说，如果一个地摊，一堆这样的东西，那想都不要想，肯定是马丽散——如果是煤矿里新挖出这么多琥珀，早就上报纸了。哪有那么多好事情！

里面会有小气泡——还是要注意，我拍的这张照片颜色发暖，以第一张照片为准，为了让大家看看相机与真实的差异！

真实打磨的过程中，感觉马丽散的硬度大约在2左右，比缅甸要软，和波海硬度相似。
从气味上来说，基本没有什么气味，也没有什么塑料的气味，反正没闻出来。
盆里的水自然不用说了，全部都黑了。
抛光上来说，我都懒的去弄，想都不用想，塑料哇！
当然也一点不黏手……

各种琥珀、柯巴、假货的盐水实验：




首先放在清水里，除了波海部分白蜜和一块柯巴（卖家说是泰国柯巴的根珀）之外，全部沉到水底。
众所周知，水的密度是1（4℃），由于用自来水有矿物质，所以只能简单的看看，不必要很严谨。

关于使用的盐水，吧里经常有人加盐加少了。
我使用了食用盐，放到瓶子标签最底下那条线，最后还剩下一些。可以看到差不多是1:6的溶解量。有人说用1:4的盐水，反正我是溶解不了那么多，要是严格除掉盐粒空隙，可能溶解的量更少，感兴趣自己计算溶解度和密度吧（还要加上水溶解盐体积会变化）。还有人说要加热，按照我高考理科综合几乎满分的印象，氯化钠的溶解度随着温度升高变化很小，原因是离子键还是什么东西的真的忘记了~反正加热不会增加溶解，应该是常识吧。

本实验基本都用家用办法，一晚上之后，吃的食盐沉淀下一堆黄色东西，好吧，不知道是啥。毕竟分析纯的氯化钠和二次蒸馏的纯净水已经远去我很多年了。

浑浊的食盐水、粗略的实验——我就做过两次，一直感觉作用不大，因为基本所有的东西都是清水沉底、盐水浮。因为饱和食盐水密度就算是1.33，而琥珀也就比清水密度稍稍大一点。也就是说绝大多数的琥珀根本不用饱和盐水，稍微加一点就会浮起来了。

由于饱和食盐水密度较大，所以压制抚顺花珀（小的），和假的老蜜蜡都浮起来了，但让我惊奇的是连马丽散也浮起来了！

更让我惊奇的是：四块应该是一样的大杏仁，竟然有一块黄色的会浮盐水！红橙黄绿的是不是很有食欲啊？
好吧，不得不来个结论了：
饱和食盐水鉴定琥珀使用的是密度原理（阿基米德帅气！），作为通常鉴定琥珀的常用手段具有一定的局限性。
1：带有气泡、水胆的真琥珀会在清水上浮（比如波海骨蜜）。而带有泥土、杂质的真琥珀同样有可能沉到食盐水下面（相对较少）。
2：饱和食盐水由于密度较大、远超过普通琥珀的密度，所以只有特别假的塑料才能鉴别出来。
3：饱和食盐水不能鉴别出柯巴、密度相近的塑料以及压制琥珀。说白了，没有太大的作用。

带问号的是产地不确定。

波罗的海第一波：
波海的产地非常多：从丹麦、俄罗斯、波兰、乌克兰甚至到德国、英国。
波罗的海范围广，形态也各异。基本上分为三种：各种海飘、乌克兰的半矿、以及其他蓝泥层的琥珀。要注意最后面是一块马达加斯加柯巴。
还是那句话，强烈推荐任何玩儿琥珀的都要各个产地买一点小料。别玩儿波海的不认识缅甸、玩儿多米的不认识抚顺。
这一堆就是最普通的蓝泥层产出的琥珀，产地可能是俄罗斯或者波兰，就是最差最小的那种料子。基本都在1~3g之间。可以看到几乎所有类型的——金绞蜜、鸡油黄、白蜜、普通金珀、脆皮料等等。

无论是海飘还是乌克兰，都能找到波罗的海最标准的皮子，就是这种龟(jun均)裂，这种裂纹会遍布大半个甚至整个珀体。塑料是很难做出这种均匀、又不均匀的裂纹，而压制琥珀大多是成品或者人工做旧——也就是说，波罗的海的原石皮子还是具有一定程度上可鉴别的意义——吧里大多数人除了看内部花纹、外皮也是重要的判断依据。
要注意一点的是：全皮（就是全部都是这种裂纹）的波海琥珀、以及一些一半皮子很好看的——通常的做法是要把皮子留住。不但是判断标准，也是因为这种皮子是波海琥珀独有的（看看缅甸的就知道）。

这就是最普通的蜜蜡花纹，一堆小料掺假的可能性极低，所以一定要对你自己的标本仔细观看。

除了辨别真假，小料的另一个作用是看原始状态，比如自然界中白蜜、蜜蜡应该大约占到多少的比例；比如内含物（虫珀）大约的比例；比如净水金珀的比例。

拍摄波罗的海琥珀（包括其他琥珀）一定要注意色差，很多人手机自动的白平衡会让照片偏色。而这一堆就算酥皮料。尤其是乌克兰琥珀，有很多外皮更加酥脆、类似缅甸血珀的，可是一打磨就变的很难看，是因为乌克兰琥珀的氧化程度不够，要是再放一千万年，绝对会生产出非常标准的血珀。不过，大自然造物，有时候的确能碰到乌克兰非常接近血珀的裸石，但是太少太少了。

还是那句话，甚至很多小料都会被人挑，那大一些的“通货”就可想而知了。你经常听到的：我这里是一手矿源、我是从一公斤里面挑出来的——有时真、有时假——关键还是要看自己拿到手的状态！

波罗的海的几种皮子：

先给我的吉他一个靓照——可怜的北方干燥冬季，每天都要看湿度表。
之前发过关于波海皮子的图片，结果竟然让百度吞了。

上面就是两种最普通的波海皮子的图片。
第一张是最常见的皮子，可以看到波海的皮（裂）是薄薄的一层，所以大家能不打磨的就尽量不打磨了。其实这种皮裂有时候深入珀体还是挺大的，于是打磨的时候经常能看到磨掉一层、还有一些皮裂。
第二张也是非常多的一种皮子，有些酥掉的感觉。其实大多数波海的琥珀由于海水、矿藏的原因，并不是想象的那么干净，尤其是出现包浆之前，还是会有一定“藏污纳垢”的情况。所以要经常佩戴、经常擦拭。
这种就是普通的小酥皮（还不是乌克兰那种近似血珀的红皮）。
这种也比较常见。皮裂稍微少一点。
这一块就接近红皮的酥，打磨一下大多数都变成金红色、然后是金色。

这种类似玉石的琥珀比较少。

这一种类似皴裂的皮子也比较少，可见皮裂深入珀体很浅，绝对必须的保留！


还有一些奇怪的、不常见的~
要注意，几乎是公认的波海其实在部分区域会生产柯巴，但是这些柯巴到底是由于年代太短还是地质保持状况“显得”年代不够，由于标本及资料缺乏，尚不能得出结论。
通常情况下，由于波海的产量以及数百年来不断进步的国内外造假技术，使得波罗的海琥珀的假货相对较多（类似美元的富兰克林），但是，毫无疑问的，大多数波海琥珀与人工作假的压制琥珀，从皮子上来判断是必须要经历的过程。

最近一直想把法老的年谱补充完整，可是工程量比琥珀还要大。加上工作和股票，实在分身乏术……

很多人都会说到什么“高蓝”的问题，“高蓝”指的是多米（墨西哥）和缅甸的金珀，有一些在黑色背景的太阳光下（或者灯光、不是紫外线）会呈现出蓝色。其中，多米的蓝珀大多数都会非常蓝，很多戒指侧面看是金珀、正面看是蓝色因为戒指内部被涂黑了。而多米大多数的金珀都不蓝。而缅甸金珀大多数都会有淡淡的蓝，只有很少的会非常蓝、也会有很少的根本不蓝。
单从金兰来说，应该是没有绝对的标准，如果有足够多的标本你就会发现，你其实可以把不同颜色进行排列：有白底下很金色的、也有发红的、甚至有发绿的，以及靠近左下角的茶珀——就是说颜色是过度的，没有严格的标准。如果是黑底下，前阵子有人用多米的蓝珀进行对比，看的很清楚。

关于雕刻件喷油的一点感触：
本来发这个帖子也是纪念自己来吧里快一年了。尤其是即将过去的不平凡的2014年。总体来说还显仓促。所以逻辑性和体系上并不很全面。家里东西太多，很多标本都不知道丢哪里去了。不断的有新东西翻出来，如同解构主义分裂的断层——也是接触琥珀最真实的状态。
关于喷油的事情，吧里有人写、但不太多。据我观察，喷油的雕件应该已经占到地摊的相当大一部分（有人说80%），尤其是缅甸。
所谓喷油指的是雕刻件抛光的时候没有精细抛光，上了一层清漆一样的膜。在宝石学里面经常能看到“覆表面无色透明膜”就是指的这种，是国际上认可的一种手段。但是与国际上认可的“烤色、压清”等人工优化手段一样，喷油的雕件会被大多数吧里人摒弃。
首先说第一点：喷油是否有害琥珀。结论是基本不会。虽然是有机物，可是喷油的膜实在太薄，基本不会对琥珀本身产生有害。
第二点：喷油是否会对人体有害。所有的有毒物质都必须讨论一个定量的问题，如果没有“量”的概念，那喝水也会死人的（水中毒）。可以想象，一个小小的雕件，哪怕贴身佩戴，那么薄的一层膜，应该对人体产生不了太大问题（我们什么毒没经历过？）
第三点：喷油的雕件、这层膜是否会脱落。据吧里大神说，在实体店能看到放了两三年的喷油膜有局部脱落的情况，而且是一片一片的很难看。但是我真的没有见过不好说。同时，不排除现在技术更加完善会更牢固的情况。
第四点：喷油的过程。据我观察喷油的雕件，可以看到打孔的孔内会有抛光粉，也就是说应该是抛光师傅（好吧，是喷油师傅）先用震筒进行初步抛光然后再整体喷油的——省略了最麻烦的高目数抛光和缝隙抛光。
第五点：为什么会有这么多喷油。一个雕刻件到你手上，大多数的情况是“开采-批发-雕刻师傅-抛光师傅-销售商”。也就是说几乎所有的雕刻师傅都不会去抛光。而众所周知，抛光的过程对人体会有较大的损害（这个以后再说），没有人会喜欢做抛光的工作。而现在出现了喷油，不但可以减少步骤（传统抛光要换不同目数抛光粉、而且还要对缝隙抛光）、而且也大大节约时间。更重要的是，现在大家都给手工抛光的价格、要比喷油的贵不少不少——有利可图。
第六点：喷油的坏处。除了价格问题，恐怕大家最在意的还是心理的感觉——每天精心佩戴的、希望产生所谓包浆竟然是喷油的。不但接触身体的不是琥珀、却是一种化学物品——毕竟文玩讲的就是一个感觉。这咋能行！而且据有些人所说、这一层膜还有可能会脱落，那到时候想重新抛光也很麻烦了。（写到这里，我想起以前学物理的时候，老师重重的拍桌子，然后说手其实和桌子是没有接触的，什么强弱相互作用力核间斥力……非接触力……让手感觉到一个力、其实没接触……又扯远了）
第七点：喷油的好处。按照辩证法的观点，不可能只有坏处没有好处。喷油最大的好处并不是价格，而是对琥珀本身的保护。尤其是那些磨漏的虫子、那些北方干燥的气候和日常的刮擦磨碰）。
第八点：纯手工抛光的雕件是否在国检也会写上”覆表面无色透明膜“？之前有吧友为啥，说只要雕件，在国检里面都会写上这句话，原因是抛光的过程、尤其是最后一步，实际上是把牙膏啊什么的填充到琥珀的缝隙里，所以显得亮了。于是国检都能检测出表面这些细微缝隙里的填充物。可是经过众大神亲自送检，根本没这回事儿。




不用说也能看到如何辨别喷油了。
这些在局部残存、积累的油流淌了下来——其实很简单：如果你看的多了，来了一批雕件，那种感觉抛光特别圆润没有生气的就多半是喷油了。实在不行就用放大镜看局部，如果有上面这种积累的情况就是喷油无疑了。这里面，第一条是纯经验、第二条是谁都能掌握的推荐方法。


对于我来说，虽然现在几乎喷油已经充斥市场，但是要是自己佩戴，还是不喷油的好一些。有时候我会把那些喷油的雕件拿出来，重新抛光。使用的办法是虫虫发明、嬛嬛推荐的——无缝隙、无裂的情况下，每抛光一次就用油笔涂上，然后再抛光的办法。不过缝隙里我是不敢尝试的。实在太麻烦。
总之：喷油是国际认可并且对琥珀对人基本无害的一种处理手段，虽然在一定程度上有保护琥珀的作用，但是鉴于”心里感受“会差不少，所以能买不喷油的还是选择纯天然的为好。