历史——————
襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式套装。襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。
齐腰襦裙
襦裙始于汉代。魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二 三尺。隋代，上襦又时兴小袖。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖遝。裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。裙腰用绢条，两端缝有系带。朝鲜族女子传统的襦裙套装，上襦为小灯笼袖斜襟短衣，以花结襻带系合；下裙为高腰长裙，少女为统裙式，婚后缠裙式。
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齐腰襦裙的特点：
与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。

齐腰襦裙的制作工艺：
说明：这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀，裙为围合式半截长裙。
图1[2]
如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。步骤一开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
　　胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。（通常为2寸，即7CM左右）领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。下摆止口：2~3CM。
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步骤二
图2[2]
开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图（2）说明如下：肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线）1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度背长线：确定腰的位置胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM步骤三
图3[2]
画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。衣身与袖子下方的线：如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。后中线：后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。领口线：画法如图。AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N的大小为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。但是，AB长度<1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。后领深=1/3后领横。
图4[2]
领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）步骤四把布料（纸样）沿肩轴线对折，画出袖子下方与衣身的止口1CM，（如图4），然后把袖子下方线与衣身线剪出来。（图中阴影部分的外侧线）步骤五
图5[2]
剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。步骤六画出第二块衣片。把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。步骤七剪出领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。
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接下去就是丰富多彩的齐胸襦裙了——————————————————————————
齐胸襦裙，是对隋唐五代时期特有的一种女子襦裙装的称呼。在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。

齐胸襦裙是汉族传统民族服装的一种（汉服），齐胸襦裙旧称高腰襦裙，是对隋唐五代时期特有的一种女子襦裙装的称呼。齐胸襦裙一般分为两种，一种是对襟齐胸襦裙，一种是交领齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。
齐胸襦裙的特色
在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。实际上高腰襦裙和齐胸襦裙也存在着一些区别。高腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。齐胸襦群束带位置则是在胸以上。相同点就是不论高腰还是齐胸均可对襟或交领。

大唐红颜赋 - 墨明棋妙

制作工艺————
制作工艺
制作图纸[1]
1.下裙的裁剪可用片幅拼接，即梯形片布的拼合
古画中的齐胸襦裙
可用打褶或将以上两者结合，从出土实物看，打褶或片幅加打褶的较多2.下裙的腰围一般为穿着者的1.5-2倍腰围下裙沿为2倍以上腰围3.襦裙的腰带襦裙用布带或宫绦束腰，无如深衣的腰封的样式

穿法步骤——————
1.上襦系带。
2.套入裙子，先将后片裙子的系带绕到胸前系住。
3.提起前片盖住后片的带子，将前片的带子绕到背后交叉
4.带子在背后交叉后绕回前面。
5.将带子绕回到胸前系住。

盛唐夜唱 - EDIQ


吧里有关于妆容的普及，有兴趣的妹子可以学习一下。

齐胸襦裙较为适合现在的春夏两季穿着，非常的小清新哦



可以在外面搭配大袖衫或者半臂

但是有一点需要提醒各位想入手齐胸襦裙的妹纸们，齐胸襦裙的款式几乎都差不多，但是不要为了图便宜买到影楼装：

终于回来啦，下面继续跟新帖子
褙子（beizi）
“褙子” 又称“背子”，是从隋唐时期的“半臂”演变来的。是宋朝到明朝时期女子的常用服饰，样式以直领对襟为主，腋下开胯，腰间用勒帛系束，下长过膝，逐渐成为后世女子的一种常礼服。宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。宋代受程朱理学的影响，人们的审美观追求质朴，宋代男子的褙子常衬于公服内，很少外穿。女子的褙子则外穿，并成为典型的常服款式。

1形制

古画中的褙子
褙子是一种由半臂或中单演变而成的上衣。形如中单，但腋下两裾离异不连。宋代盛行多为直领对襟，不施袗钮，腋下开胯，腰间用勒帛系束，下长过膝。男女均可穿，多罩在其他衣服外面穿着。后世多有沿革。男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子一般作为女装，但实际上男女皆可服之，因使用和时间的不同，其形制变化甚多。宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。

褙子美图奉上（如有错误麻烦大家指出，谢谢）、



枉凝眉 - 红楼梦

袄裙
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，它是汉族民族服饰襦裙的一种，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并演变成现代韩服常见的韩式袄裙样式。
这里说的“袄裙”是明代女装的一种通称，不是固定术语，袄是袄，裙是裙。早期汉服上衣多称为“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后“襦”字逐渐被“袄”、“衫”替代。漫长的演变，它们的具体意思和细节都会有差别，目前普遍认同的是“袄”为有衬里或夹层的上衣，“衫”为单衣。明制女袄、女衫较有特色，外衣多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边，领子加护领。下裙多配马面褶裙和普通褶裙。女袄衫长度有长有短，有交领、竖领、方领、对襟等。此外，明代的女袄衫和男袄衫一样，也有直袖和箭袖。
很多人认为衣掩裙的打扮只在明代存在，其实这种穿法在宋代及以前的壁画中就很常见。无论是衣在内还是衣在外，上衣下裙的两截样式，都是汉族女装区别北方少数民族女装的一大特点。
PS：明代是否仍有衣在裙内的袄裙，在学术上仍有争议，因为至今没有实物证据，明人所绘仕女图为宋式，绘制前朝这是历代仕女图的一大特色，不可作为凭证。