1.为什么汉服立领的领底形状和现代服装中的领底形状有差别
2.为什么汉服的下摆要有弧度，而不做成直的，现代服装中却有很多下摆就是一条直线或近似直线
3.为什么汉服的袖根要留出很大的量，比现代服装制版普遍大出5到10厘米
4.为什么汉服的后片领口处要下挖0.5到2厘米，这个数值和人体有什么关系
5.为什么说汉服相对现代有省立体结构的服装是不平衡的半成型服装

人体上有两个最重要的凸点，一个是前片的胸高点，也叫BP点，一个是后片的肩胛骨点，在服装原型中为了使人体平顺，这两个地方多余的量必须去掉，如果不去掉且面料弹力不足，则穿在人体上必然会产生褶皱

首先说第一个问题，即领子形状

如果将服装原型的前中和后中模仿汉服结构简单的放在同一个水平线上，领型如图

和汉服或者清代马褂等有领/无领的领部曲线还是有所不同的

为了分散开肩膀出完全由颈侧点辐射出的堆量，就需要对原型进行改变，把领子的堆量进行转移，如图，红线为变化后的领圈样式

再说第二个问题，即为什么汉服的下摆需要有弧度，一旦下摆在平面上做平就会导致前面起翘短一截

胸省和肩胛骨省可以转移，也就是说可以围绕着最凸点(可以近似看做一个圆锥体的锥尖)任何一个位置收同样大小的省，都可以达到一样的效果，这就是胸省和肩胛骨省的转移

在原型版中，大家可以看到底摆是完全水平的，穿在人身上也是完全水平的状态

汉服中，因为没有肩斜和袖窿结构，且十分宽松，因此这个胸省和肩胛骨省应该剪去的量就被转移到了下摆，如图

如果此时将翘起量减去并将省道拼合模拟衣身自然褶皱垂落，就会发现原本的直线变为了这样

今天就先说这些，剩下的明后天再说，如果有讲的不清楚的地方欢迎大家交流呀