参观完平安神宫之后紧接着就去了八坂神社，从银阁寺-南禅寺-平安神宫-八坂神社-清水寺这一线是在京都市区的东部由北向南的顺序，而其中八坂神社和清水寺的距离非常近，也是外国游客人最多的景点。随处可见穿着和服拍照的各国游客，不由得感叹日本的文化实力。八坂神社是全国祇园神社的总本社，祭祀的是日本神话中的武神素戈鸣。本殿是在1654年奉德川家纲之命重建的，里面的规模非常小，转一圈就可以出来了。

然后，楼主也也不可免俗地去了一趟清水寺。远道而来的外国游客和大批修学旅行的学生堵得清水坂水泄不通，可以说是光看人了。清水寺所祭祀的本尊是千手观世音菩萨，现在的正殿是在1629年的一场火灾后于1733年由德川家光的捐赠重建的。本殿前的清水舞台实在是日式建筑之美的集中体现。不论是依山而建正殿还是从东山山麓远眺京都市区，只要没有成群的游客，清水寺确实是一个美极了的好去处。

这一天最后去的地方是京都塔，京都塔最适合在傍晚去，夕阳照耀着刚刚经过的京都东山区，非常漂亮（P1），P2则是京都站西边通向东山隧道的新干线和既有线线路，P3则是东边的梅小路机关区，现在已经改成了JR货物的集装箱集散中心，以及京都铁路博物馆保留至今的梅小路蒸汽机车扇形库。京都站往北是山阴本线，东西是东海道本线，而往南则是奈良线。在东海道新干线建设选址的时候，原本计划在京都南端的竹田站附近建设一个“新京都站”，就像新大阪站那样，但是遭到了京都市各界的强烈反对，最终设在了既有线的京都站。曾经京都的梅小路机关区和大阪的吹田机关区是关西地区重要的车辆基地。而现在梅小路机关区得以以文化遗产的形式保存了下来。说京都是铁路拉来的城市，可以说是非常恰当了。

然后楼主去坐了非常喜欢的阪急，时长三天并且可以间隔使用的关西Thru Pass（Kansai Thru Pass）售价5400日元，看似有些贵，然而在今年的5月31日之前，不仅可以乘坐京阪神地区除了JR以外的所有私铁，还可以乘坐京阪神地区绝大多数的公交车。然而在今年的6月1日之后，虽然价格没变，但是只能坐电车而不能坐公交了，这样一来就很不划算。阪急的棕色电车充满复古的时代魅力，京都本线更是会横跨桂川，夕阳西下的岚山和爱宕山山麓的景色非常漂亮。
在京阪这条线路上的竞争，最为激烈的就是阪急于JR的新快速，JR新快速的优势在于速度快，而阪急的优势则在于票价便宜而且直达作为京都市中心的四条河原町。而淀川对岸的京阪电铁，因为路线位于淀川东岸，不与阪急和JR重合，因此即便线路多弯，旅速较慢，但所面对的竞争并不像阪急和JR那般激烈。阪急从今年7月21日也会推出自己的收费指定席Privace服务，是一排三座的大沙发座，指定席票统一价格500日元。比JR东日本的普通列车绿色车厢750日元起步的价格良心多了，值得期待。

5月24号上午去了一趟二条城，可以说是京都众多名胜古迹中最值得去的景点之一了。二条城是1603年德川家康为自己所建的寝宫。虽然“城墙”外环绕了一圈护城河，御殿内还有很有名的木板之间嵌有铁钉，踩踏时会发出声音从而提防刺客的有名的“夜莺地板”等，做了种种保护措施。但是二条城与其叫做“城堡”（Castle）不如叫做“别墅”（Villa）。正如之前所说，日本所有不允许拍照的地方，内部都是美不胜收的。二之丸御殿里根据来访者地位的不同，设置了不同的等候间。其中最大的房间便是将军召开会议所使用的“大广间”，使用了类似西方的透视原理，属于将军的一半房间地板高于属于家臣的一半房间，并且前者的天花板也要低于后者，营造出近大远小的效果，在有限的空间内给人以距离感，突出了将军的地位和不可接近，对于对建筑和美术略懂一二的人来说，不仅房间隔间拉门的壁画美轮美奂，房间布局更是有趣极了。

紧接着中午参观的则是北野天满宫。位于京都的北野天满宫和位于北九州的太宰府天满宫作为全国天满宫的总本社，供奉的是学问之神菅原道真，因此虽然神社规模不大，每年来祈求学业有成的学生们却让这座神社香火很旺。寺庙里有各式动物的可爱的石雕，传说摸了就会让自己的头脑变得聪明。
与祈求学业有成的美好愿望相比，北野天满宫更值得去的，则是宝物殿中所展出的刀剑和盔甲等展品。因为其所供奉的学问之神菅原道真是藤原摄关家的贵族，同时也是加贺前田家的祖先。因此这两家名门向北野天满宫供奉了众多的刀剑等工艺品。其中最有名的就是别名髭切的平安时代铸成的刀剑“太刀鬼切丸”（P5）
据《太平记》记载，这把刀经过源赖朝等几位源氏家族成员之手，传给了新田义贞，后来又传给了杀死新田义贞的大崎斯波家的斯波高经。1356年在斯波兼赖入主山形之际陪伴在他左右，后来又传给了斯波家的后代最上家，就这样一代一代传递着。最上家最终把这把刀丰纳给了作为祭奠自己祖先的神庙的北野天满宫。

参观完北野天满宫后，便又不可免俗地参观了金阁寺。正如昨天清水寺的人满为患和南禅寺的轻松惬意所形成的鲜明对比，和北野天满宫比，金阁寺则又是人满为患了。金阁寺的正式名称叫做鹿苑寺，原先是镰仓时代公卿西园寺公经的别墅，后来让给了室町幕府的三代将军足利义满，他建造了山庄北山殿，被认为是鹿苑寺的肇始。以金阁为中心的庭园，可以说是现世的极乐净土。金阁寺与1950年遭到焚毁，震惊了全日本。三岛由纪夫的《金阁寺》便是以此事件为蓝本，探讨犯罪者的犯罪动机，展现了人类面对美的不安与悲哀。

5月24号下午参观的则是位于京都御所东边，来之前需要提前预约的，2005年才建成的京都迎宾馆。楼主因为时间紧张，无法确定是否来，就没在网上预约，寻思着直接来碰碰瓷，没想到现场还能约上。知道这个地方的外国游客并不多，15人一组，除了楼主一个外国游客以外其他都是上了年纪的日本老爷爷老奶奶。京都迎宾馆可以说是这次最令人惊喜的景点，一个2005年竣工的现代建筑，集合了日本的建筑艺术、美术、历史文化与各地地方的手工艺于一体。奈良的云杉做成的木门、岐阜的和纸做成的灯笼、缀织的技法纺织出的“比睿月映”（P7）与“爱宕夕照”（P6）的图画，是京都最令人惊喜的景点。导游阿姨贵族般的京都口音，每组都有安保跟着，看得很严，工作人员们都非常友善，友友们来京都，如果时间充裕，一定要来京都迎宾馆，绝对不虚此行。

参观完京都迎宾馆后，本来想去隔壁的京都御所参观，但是刚过16:30的最终入场时间，只能明天再来了。于是就去京都站周围转了转。现在的京都站站房是1994年建成的第四代站房，与第三代站房（P5）比堪称雄伟，上面有包括高岛屋百货和下楼就是京都站的格兰比亚（Granvia）酒店在内的综合商业体，目的就是为了让京都站周边能够成为与传统意义上的作为市中心的四条河原町相匹敌的商圈。
楼主突然想起来在这一天之后的一天，也就是5月26日，打车去京都站的时候，司机大爷和楼主聊天：小伙你知不知道现在的京都站站房是后建的，原先的站房没有现在这么大？楼主：我当然知道了然后就给司机大爷声情并茂地表演了一段《铁道唱歌》：汽笛一声新橋を　はや我が汽車は離れたり　愛宕の山に入り残る　月を旅路の友として

楼主这次在奈良酒店住宿选择的是含早餐的计划，和酒店一样，奈良酒店的主餐厅「三笠」同样也是招待过各国政要名人的博物馆式的餐厅。奈良酒店的早餐并非自助而是点单式，分为日式和西式两种，其中日式可选茶粥（一种用茶和盐制成的小米粥，是奈良的传统吃法）和大米干饭。西式可以选班尼迪克蛋、培根香肠配煎蛋、或者是法式炖蔬菜煮蛋。口味不错，就是连吃八天，确实有点单调

5月26号上午，楼主先是参观了昨天没去成的京都御所。京都御所是日本天皇迁往东京之前的皇宫，虽然开放的范围有限，但却是这几天到访过的最棒的近代复原的古代建筑。虽说是近代复原的，1855年因火灾重建，距今也有139年了。其中最大的紫宸殿相当于是天皇的办公区，也是历任天皇加冕的场所；而第二大的清凉殿，则相当于是天皇的居住区。京都御所的建筑完全复原了古代的规制，修旧如旧，屋顶的力学结构简明清晰，毫无堆砌。鉴于日本的神道教建筑很多都是近代复原重建的，楼主认为，来看了京都御所，其他的日本神道教建筑，神社神宫一类就可以不用去了，只去佛教寺院就可以了。

5月26号中午所参观的则是三十三间堂，前文提到的“日本所有不让拍照的景点里面都是好东西”的结论绝对所言非虚。三十三间堂之所以得名，是因为它是由三十五个柱子所构筑的一共有三十三间的古代罕见的超宽的木质建筑。这样宽一百多米的木质建筑，在古代建筑中可以说是别具一格、鹤立鸡群。三十三间堂是平安时代的日本公卿平清盛，受常年遭受头痛困扰的后白河上皇之名所建设，为了治疗后白河上皇的头痛而向佛祖表示诚心而建设的。里面有1001尊各式各样的观音像和二十八部众像，位居中间的则是最大的千手观音像。全是在13世纪建造的真家伙，并且在1249年的大火中奇迹般地被全部救出并流传至今。楼主认为就算不去金阁寺清水寺，三十三间堂也是绝不可错过的。是对于我们中国游客来说，比敦煌莫高窟更容易到达和参观，并且震撼程度也不逊于敦煌莫高窟的，来京都不得不看的真古董。

中午参观完三十三间堂，随即参观了隔壁的京都国立博物馆。在来之前，就得知了1897年就建成的作为文化遗产的本馆因为正在修缮中所以暂停营业了。现在只有在新馆开设的特别展《雪舟的传说》，雪舟是15世纪日本著名的画家，受中国美术影响很深。楼主这次来只是为了一睹1897年建成的古色古香的本馆大楼，因为楼主并不懂国画，所以与之相比这个雪舟的画作的特别展反倒显得不重要了。不过既然来都来了，楼主还是斥资1800日元看了在新馆的特别展。本馆的建筑元素大量使用了最原始的水泥和钢梁，颇有野兽派和现代主义的气象。日本人的审美水平确实是高，在新馆大家全都排着队，慢慢地、有秩序地观赏每一幅画，在每一幅画前驻足停留很久，正和前几天在三得利音乐厅听音乐会的体验一样，在日本不论什么职业什么年龄，普遍都有自己的一份爱好，也由此感叹日本人的精神面貌之优秀。楼主因为并不懂国画，就走马观花地看了一圈，国画的笔触确实不同于西洋画，主要讲究的就是一个在粗放的笔触中勾勒出意境。不过在新馆的礼品店，这个尾形光琳的《竹虎图》（原作P7）的周边玩偶（P6）真是太可爱了！

下午参观完京都国立博物馆后，随即立刻前往京都铁道博物馆。对于我们车迷来说，京都铁道博物馆是不可不去的地方。日本规模最大的铁道博物馆，当属关东的大宫铁道博物馆和关西的京都铁道博物馆。大宫铁道博物馆楼主在2019年5月去过了，就规模而言，大宫铁道博物馆的结构类似于一个扇形库，而京都铁道博物馆虽然展品的放置较为零散，但是有作为文化遗产保留下来的梅小路蒸汽机车扇形车库，不仅藏品的数量要多于大宫铁道博物馆，而且就布展内容方面，也要比大宫铁道博物馆丰富。在这里不仅有各种退役铁路经典车型的展出，更有很多平易近人的讲解和生动的展示，其中很多对我们车迷来说简直是天堂一般喜闻乐见：新干线0系、EF64形电力机车和221系电力动车组的驾驶室；手动操作道口的封闭与开启；手动操作菱形弓和新干线低阻力受电弓的升起与降下等。即便是非铁路专业出身的门外汉，在这里呆上一天仔细了解，也能懂得很多关于铁路运行的知识和原理。只可惜楼主到京都铁博的时候已经将近下午四点了，而下午五点京都铁博就要闭馆。一个小时只多一点的时间，实在是太局促了。
京都铁博最令车迷喜闻乐见的，当属作为文化遗产保留下来的梅小路扇形车库，存放着各式各样的蒸汽机车。其中最具代表性的就是战后的C57和C62型蒸汽机车。话说在日本战败后，被GHQ接管。考虑到当时百废待兴和资源极度紧张的局面，GHQ禁止日本铁道当局新造蒸汽机车，而只得使用现有的蒸汽机车进行修理和改造。同样由D51形蒸汽机车改造而来的主要负责货运的C57形蒸汽机车和主要负责客运的C62形蒸汽机车就是在这样的背景下诞生的。后者更是创造了窄轨蒸汽机车的世界最速纪录，就像681系北越急行「はくたか」白鹰号创下160km/h的世界窄轨最快运营速度纪录一样。
只是，日本的蒸汽机车在战后活跃的时间，也不过才20年。到了60年代初，在基本已经电气化了的主要干线上，尽是电力机车和电力动车组的身影；而在非电气化的地方线路上，内燃机车也在以极快的速度汰换速度慢、操作复杂而浪费人力、煤烟污染环境的蒸汽机车。这一工业革命的巨兽，迎来了自己人生的黄昏。

傍晚参观完京都铁道博物馆后，楼主前往了位于京都市南部同样热门的伏见稻荷大社，伏见稻荷大社的本殿虽然有开门时间的限制，但是外面的园林是不限时间全天开放的。千本鸟居可以说是世界知名，是日本旅游的地标。稻荷之神是日本古代保佑丰收的农业之神，在当代同样被理解为保佑经济富足的神，而被供奉的香火不断。千本鸟居的每一个都是由不同的企业和个人所供奉的，主要目的就是保佑自己的企业能够多创造利润。伏见稻荷大社后山的规模很大，不用全部走遍，而只去最具代表性的千本鸟居就可以了。千本鸟居想拍好的关键在于下山的路上，最好是等待前面的游客走出一段距离，后面的游客还没跟上来的时候，眼疾手快地立刻拍一张照片。