Vivienne Westwood风格全介绍    

    Vivienne Westwood的设计结合了一种毫无所惧的不受规范与一种传统感，她是以文雅地模仿既有风格的设计而著称。她善用十分英式的面料，如哈里斯斜纹呢和苏格兰格子布，又从历史服饰中重塑了像马甲和衬裙这样的元素。 然而，在她对事物功能的好奇心驱动下，她的手法总是很务实的，这个过程被她形容为“从行动中学习。”  
　　于此Westwood的创意透过近150件作品完整展现，其中大部分是从她个人收藏及与维多利亚和艾伯特博物馆典藏中借展的。从伦敦街头到巴黎的伸展台，她自己的演变也从一位颠覆性的服装店主，跃为时装     
界的翘楚，可谓横跨了时装的极限。 

　　The Early Years 早年 

　　1941年4月8日Vivienne Isabel Swire诞生于Derbyshire郡的Glossopdale，她的母亲是当地棉纱厂的织布工，父亲来自一个鞋匠家庭。二次大战后他们在Tintwistle经营邮务站，1950年代后期搬到了伦敦的西北区。 

　　Vivienne总是喜欢“出风头”。在1950年代还十几岁的时候，她就把校服改成了时髦的铅笔裙，还自己做了许多衣服，其中包括一件迪奥“新风貌”式样的合身长裙。 

　　Let It Rock 让它摇滚吧 

　　1965年Vivienne Westwood认识了Malcolm McLaren，并在第二年生了儿子Joseph Ferdinand Corré。他们的工作伙伴关系从1970年一直持续至1983年朋克风格发表为止。Vivienne回想起：“我当时觉得有许多扇门将要打开，而他持有所有门的钥匙。而且，他拥有一种政治的立场，使我不得不和他同一阵线。” 

　　1946年McLaren年出生于Stoke Newington，他的家庭拥有一个成功的服装公司。他从1964年至1971年间在艺术学校就学，对“用文化来惹事生非之道”可谓乐在其中。他迷上了时装和音乐，并且把这二者，视为和摇滚音乐无法无天的反叛精神是密不可分的。他摈弃了当时流行的嬉皮风貌，而穿着超厚底的橡胶底鞋（brothel creeper）和披风外套。 

　　1971年，McLaren在英王道430号开了一家店命名为“让它摇滚吧！”，卖一些二手衣服和当时年轻人崇尚的流行服饰，其中包括一些Vivienne所做的衣服。在他对此厌倦之后，又把店名改为“活得太快，死得太年轻”, 卖一些定做的摩托车骑士装。之后的十年间，这家店又改了几次店名，每一次McLaren都将店的风格翻新。 

　　Sex 性 

　　1975年，Westwood和McLaren的焦点，转移到了另一个时装的小众领域。McLaren把店名改为“性”，并且在门上涂写“工艺需要布料，但真理喜爱赤裸”。店里也喷了一些色情的涂鸦，挂著橡胶的帘子，堆著性感和紧身的衣物。 

　　性，在当时仍是很隐秘的话题。这家店也因此吸引了一群怪异的顾客，如一些偷窥者和恋物癖者，以及一些原本就在国王道的店里购物的朋克原型。店里的助理Jordan，则是更加夸张。她穿着橡胶材质的衣服，梳着蜂房一般的发型，和化着戏剧化的妆容。她每天从Sussex上下班的途中，英国铁路局为了保护她，而不得不把她安排在头等包厢内。 

　　Seditionaries 煽动份子 

　　1976年McLaren又将店名改为“煽动份子”-英雄的服饰。它未来主义的室内装饰包括一个伦敦Piccadilly马戏团的颠倒影像，和像东德Dresden废墟的设计。投射灯光穿透天花板上被粗糙劈开的许多洞口，店里还有一只被关在笼子里的活老鼠。 

　　“煽动份子”系列集合了Westwood与McLaren那段时期内所有具有颠覆元素的新作，包括用50年代海报女郎影像割裂后制作的衣服；飞车族的皮衣、链条和徽章；拜物癖者的皮带和扣环。一如Westwood所言：“提到朋克摇滚，你很难不包含到服装。” 

　　“煽动份子”系列服装售价不低，但是许多拥护者模仿并自行发明搭配自己的装束，使得这种风貌迅速流行开来。“朋克”所引发公开式挑衅的威力，至今仍然不减。Westwood把“朋克”视为一种“挑战旧时代的英勇尝试”，但这个风潮终究无法避免地被主流所吸收而弱化。当时年值40岁初的Westwood，开始将注意力转向，改从内在去颠覆既有风格。