从斯洛伐克首府驱车一个多小时，我们到达这次行程的最后一站-维也纳。
作为奥地利历史最悠久的城市，维也纳街头巷尾都充满了中世纪留下的典雅，新的建筑也都很好的融合到古老建筑中，可见维也纳人在战后重建上的用心维护。
维也纳曾是奥匈帝国的首府。奥匈帝国是一个多民族的君主国。从帝国的名称可以看出，奥地利在帝国中的第一地位。对于帝国的解体，我认同乃民族矛盾所导致。帝国时期，以匈牙利人要求独立的愿望最强烈，最终爆发了萨拉热窝事件。1914年奥匈帝国在萨拉热窝举行军事演习，把塞尔维亚人作为假想敌，激起塞尔维亚人民的不满。奥匈帝国借此向塞尔维亚宣战，以德、奥、意“同盟国”为一方和以英、法、俄“协约国”为另一方的第一次世界大战爆发。
作为第一次世界大战的战败国之一，奥匈帝国主要解体为奥地利，匈牙利，捷克和斯洛伐克四个完整国家，还割让了一些地区，奥地利被剥夺了所属的非德语地区。奥地利还失去了讲德语的南蒂罗尔（被划归意大利）。第一共和国时代的奥地利从一个世界大帝国变成了中欧的一个小国。
因为拖家带口，我们选择了观光bus这种走马观花的方式，只参加了一个tour介绍了国家大剧院 ,Hofburg(霍夫堡宫 和Stephansdom 等老城内主要景点。导游的介绍有几点挺有意思：一是作为一个奥地利人，他自己调侃茜茜公主的形象，他直接说茜茜公主是为塑造维也纳旅游形象而夸大其词的人物，是好莱坞大片的产物。二是在介绍中提到奥地利被纳粹德国占领时的表述。如意料之中，是受害者的口吻。
事实上，一战后，奥地利在大萧条时期陷入严重的经济困境，在失去帝国版图又陷入危机的双重打击下，奥地利转向德国乞求援助，从而为纳粹德国兼并奥地利提供了借口。曾经有七年时间（如果我没有记错的话），奥地利的版图一度在地图上消失，而成为德国的一个省。而在二战期间，奥地利虽然是法西斯的受害者，但同时也扮演了纳粹德国的帮凶角色，成千上万的奥地利人对希特勒的到来发自内心的欢呼，而且法西斯纳粹最残忍的刽子手中有许多奥地利人，仅在奥地利就有六万多名犹太人惨遭杀害。
当然，在战争后期，奥地利本土也成为战场，损失惨重。国内各大城市都被盟军的飞机炸成废墟，仅维也纳就遭到53次轮番轰炸，不少珍贵的古典建筑毁于炮火。1945年盟军占领了奥地利全境。据导游介绍，维也纳三分之一的建筑遭到损毁。
故而，二战后奥地利摇身一变，成为了二战的受害者，也许很多人不这样认为, 包括我在内。但奥地利人是这么认为的。相较于德国总理为战争下跪道歉和对于纳粹分子的坚决清算，形成一种对比。
值得奥地利人骄傲和庆幸的是，奥地利这次站对了边。战后，作为铁幕中对抗东方的正前线，奥地利也理所当然的接受了大批马歇尔计划的援助。况且，在帝国时代，奥地利，特别是维也纳地区就已经成为了欧洲文化艺术的中心。维也纳在战后迅速重建，恢复其艺术与音乐之都的地位。
这次的行程，游了奥匈帝国的主要版图，捷克，斯洛伐克，匈牙利和奥地利（德国巴伐利亚是捎带的）。对于一战后，帝国的解体，和二战后，几个国家不同的发展历史，难免话痨了几句。
所谓分久必合 合久必分，大多源于民族矛盾和宗教信仰的根源。分合没有好坏之分，分合的手段，却有高低之别。战争和暴力革命的手段，应该永远地成为历史。

维也纳的国家艺术史博物馆。
博物馆里面的大部分藏品是哈布斯堡王室多年的藏品，包括鲁本斯的画作等。有大量首饰、钟表、玻璃制品，以及希腊、罗马、埃及文物。
大人票价：16 欧，十九岁以下免费。很良心价哈。平时我带俩娃进博物馆都挺心疼票价的。因为她们俩能集中精力看两三个展厅就不错了。

金色大厅，传统的维也纳爱乐乐团新年音乐会在这里举办。门前有个熊猫雕像。到处看到熊猫，想必是招揽国人的，现在咱们国内来东欧及中欧地区的挺多。
Karls 教堂。教堂中悬挂了一个巨大的镜面球。不知道这个别致的装饰是怎么回事。
维也纳苏军纪念碑。我去时，旁边有一位街头艺人正用手风琴演奏“莫斯科郊外的晚上”。优美的旋律中，对二战期间抵抗纳粹势力的苏联将士，敬意油然而生。

前面一楼图-位于老城广场的Stephansdom 是维也纳地标建筑之一。
维也纳有许多新建筑，其风格融入老建筑群中，毫无违和感。

美泉宫- 这座巴洛克风格的宫殿经历了神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的修建，曾是皇家夏宫和寝宫。
传说1612年神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯狩猎于此，饮用此处泉水，清爽甘洌，遂命此泉为“美泉”，此后“美泉”成为这一地区的名称。1743年，玛丽姬·特蕾西亚女王扩建美泉宫，这里便出现了气势磅礴的宫殿和巴洛克式花园。面积2.6万平方米，仅次于法国凡尔赛宫。
宫内共有1441间房间，其中45间对外开放供游客参观。宫内不让拍照，有中文的录音介绍。