“晚饭是好饭，不是疙瘩就是面(条)”
这里的晚饭，是错过饭点的饭。
老家的疙瘩汤是这样的:白面里加少许水，搅拌成絮状，下到开水锅里煮一下，加一点盐，醋，香油即可出锅，这种做法，是不是太过简单了。
如果嫌太简单，可以烧一点热油，炸几粒花椒，蒜片，葱花，趁热倒进将要出锅的疙瘩汤里，噼里啪啦的声响，满屋子飘香。
家里如果有什么比较忙的事，顾不上做饭，疙瘩汤，放便，快捷，是一种临时救急的饭食。
老一辈的河北男人，向来是不会做饭的；他们可以不会蒸馒头，烙饼，擀面条，但，疙瘩汤，大都是会的。《白鹿原》里，白嘉轩的“夹老鸹头”，虽是陕西饭食，和疙瘩汤也是差不多的，难怪鹿三说:“天底下的男人都会夹老鸹头，我也会”。
当然，这只是早年间的做法，现在的疙瘩汤，总是要炒一些“卤子”的。我自己比较喜欢的是西红柿卤:西红柿切丁，炒成浓稠状，切成细末的芫荽，被醋腌过，再滴上几滴大名小磨香油，大红大绿，香味扑鼻，酸爽可口，一口气可以喝上两大碗。
袁枚的《随园食单》里，有一种叫“面老鼠”的面食，极有可能就是类似疙瘩汤的，到底南方人的饭食讲究:用鸡汁做汤，配“活菜心”，这种江南版的“疙瘩汤”，太婉约，吃不出稀里哗啦的豪爽。
李燕波是我同学，岳庄村人，多年前到广州某生活。早些年的广州不像现在，很难吃到北方的饭菜，一次延坡酒醉，感叹“江南瘴疠地”，大有羁旅之愁，谴谪之意，说了一句话，至今记忆犹新，他说:只有有时候自己拌个疙瘩汤，才能品尝到一点家的味道。
“推病养疮儿，想喝口疙瘩汤儿”，儿时，疙瘩汤，是离我们最近，最可以触摸到的美食。那时候，父亲在临洺关工作，每天早上，骑他的“飞鸽”自行车去上班，一年四季，不管刮风下雨，从来没见他歇过一天。冬天的早上，天还没亮，母亲做好一碗疙瘩汤，把馒头——大多数的时候是玉米面窝头，切成薄片，泡到碗里。父亲坐在炉边，大声咀嚼，太阳穴的肌肉一动一动，额头沁出细密的汗珠。最后，父亲把泡在碗里的窝头吃完，喝几口汤，剩下小半碗的疙瘩汤，留给在被窝里伸着头的我们。
以前，家里白面金贵，大多数都日子是吃不到的，那时候，家里也经常做一种棒子面的疙瘩汤，棒子面粗砺，大约是用开水汤面才能形成疙瘩，具体做法不太清楚；这也算是粗粮细作，虽不能和白面的疙瘩汤比，毕竟有一些油盐味道，还是很好吃的。
在老家，疙瘩汤虽然好吃，也只是家里人的一种便饭，是不用来待客的，大概是因为太简单了吧。