沿着平台弯曲的顶面穿行于卫兵和甜筒之间，蜿蜒曲折的线条与黄白相间的色彩灵动地跳跃着，将人置于迷离的时间与倒错的空间之中。平台的中央呈现出柱状的空洞，形成一个光影与形态交互旋转的漩涡。低头俯视半晌，人已不觉目眩神迷起来。

用过午饭，在舒适的酒店小憩了一会，我们随即前往巴塞罗那的地标式建筑——圣家堂。从地铁的L2线Sagrada站下车，转身即可看到这座直插云霄的大教堂。

圣家堂是巴塞罗那最为著名的天主教教堂。它始建于1882年，一年之后开始由高迪接手主持修建。这位笃信圣母玛利亚的建筑大师计划建造十八座高塔，由低到高分别代表十二门徒、圣母、四部福音书的作者以及基督本人。直至高迪于1926年逝世时，圣家堂只建成了不到四分之一，其后的建筑师们大抵秉持了高迪的蓝图继续主持建造，如今已有八座高塔顺利竣工。站立在圣家堂前抬头仰望，只见它巍峨、壮丽，庞大的身躯遮云蔽日、高耸的塔尖直插云霄。上帝如果能看见此情此景，大概会认为人类在磊砌新的巴别塔而加以制止吧。

不同与典型的庄严肃穆的哥特式大教堂，圣家教堂拥有椭圆形的窗棂、沼泽般粗糙不平的表面、向内不规则凹陷的拱门以及钟乳石般的向下凸起，仿佛历经了地质风貌的变迁与万年风雨的洗礼。圣徒们洁白的雕塑高高地屹立于倒垂的钟乳石与拱形的门梁之上，或低头单膝跪地，或站立双手合十，或高举手臂抬头仰望，透露出端庄持重的虔诚与超凡脱俗的圣洁。在那镌刻着岁月沧桑的宏大背景之下，圣徒们的信仰也被烘托成了不朽的永恒。

游人未稀，日已西沉。我与同伴匆匆向城市北郊的山头进发，去参观被高迪视作理想居所的地方——桂尔公园。1900年，高迪来到了巴塞罗那北郊荒凉的山头，并在富商桂尔先生的支持下决定将这里建成巴塞罗那的富豪住宅区。由于远离市中心，且必须途经陡峭的山路方能到达，这片大经建设的山头并未获得当时城中富商名流的青睐，但却因奇幻缤纷的建筑而吸引了络绎不绝的游客，并于1984年被教科文组织选为世界文化遗产。

我与同伴从3号线Lesseps站下车，沿着长长的上坡向山头进发。时值黄昏，橘黄的夕阳洒满了磨得锃亮的青石板路，反射着熠熠辉光。上坡路时而笔直、时而崎岖，两侧连接着三三两两狭窄的老巷。在色泽黯淡的老阁楼投下的一片凉荫里，衣着休闲的市民正慵懒漫步前行。

大约二十分钟后，经过一个拐角，桂尔公园那标志性的白色阶梯与柱廊前厅终于映入眼帘。尽管白日将尽、云霭渐浓，公园里却依然游人如织、熙熙攘攘。

工作人员通知我们，今日参观主厅的门票已经售罄，但主厅外的整个园区仍可免费参观，这也意味着我们今日与著名的彩色长椅和马赛克蜥蜴喷泉无缘了。我顿时为自己与同伴将漫长的午后时光消磨在王者荣耀排位战中而懊悔不已，却不甘就此徒劳无功地离去，于是决定参观公园免费开放的部分。

免费展区很大，整个呈扇形状从背后包围了主展厅部分。这儿的地势自入口处逐渐上升，院子里长满了蓊蓊郁郁的温带植被，有棕榈树、芥麻，以及各色不知名的植物。沿着山势上行，一条盘山路呈环形在崎岖嶙峋的山壁间蜿蜒，几株生长于石壁的苍松更凸显出山势的陡峭。步行一刻钟的光景，我们已经可以从山头俯瞰整个巴塞罗那城。新一轮的夕阳为巴塞罗那镀上了橘黄的光晕，并在城市尽头的深蓝海面上洒下耀眼的波光。在那被甜橙般的夕阳映衬得苍莽莽、黑黢黢的青色山脉脚下，万千橘色的屋瓦彼此相连，仿佛融进了宁谧的黄昏之中。

我与同伴踏着一地的暮色继续前行，茂密的树丛显得更为幽深，在石板路面上投下细长斑驳的影子。几株高大棕榈树的掩映之下，一桩古典的希腊式柱廊长厅挺立在前方的小丘上，悠悠的吉他声顿时打破了夜幕降临前的沉寂。这乐曲纯粹而舒缓，蕴含着浪迹天涯的忧愁；浑厚的伴唱声随即响起，用粗重的罗曼大舌音倾吐着对家乡与亲朋的眷恋。我们小心翼翼地走上前去，只见柱廊之间一位中年艺人正在忘我地谈唱。