说到佛罗伦萨的 Pitti Immagine Uomo，大家最常的印象就是那些穿着剪裁精良的三件套西装的男士们。感觉这些人即使被流放到荒岛上，也会把钓鱼钩用作领带夹，把鱼肝油做鞋油用。
这的确是 Pitti 最早最正统的打开方式：作为第一届从1972年9月开始的男装品牌展览会，早期风格偏向传统高端男装，会有像是 Kiton 这样的老牌家族西装品牌参加。今年是 Pitti 的第92届，每年在佛罗伦萨举办两次的传统延续至今，但近几年的Pitti的方向逐渐有了改变。这个走传统男装风格的展览会最近频频向年轻设计师招手，从去年的 Raf Simons、Gosha Rubchinskiy，到今年的 J.W. Anderson 和 Virgil Abloh。有人喜欢现在加入年轻化气息的 Pitti，当然也会有人怀念它还没和网络世界如此接轨的时候。

J.W. Anderson 18春夏系列 摄影：Vanni Bassetti
佛罗伦萨是文艺复兴期的起源地，这里的艺术氛围已经浓郁到在地每个人的毛细孔中。同时作为五六十年代意大利最早的时装中心，佛罗伦萨也是 Gucci 和 Ferragamo 的老家，人们对美的追求更是深入骨血之中。意大利有句话： "La Bella Figura” （选择完美的服饰可以增加魅力），这种生活方式诠释了意大利人对着装的要求。
今年的 Pitti 主题是“Boom, Pitti Blooms!”，不过大家期待的穿着细致到花纹和颜色都搭配一丝不苟的西装男已经不再遍地开花了。在展会门口或展会里能偶尔看到一群结伴而行的，他们自然的在镜头前等着被拍，当然其中有几个已经是街拍的熟面孔了。我们对他们的装扮行头大概了然于胸：精致修饰的胡子；亦或整齐的衬衫口袋巾；亦或敞开衬衫的前两颗纽扣，正好露出晒后的古铜色的肤色。
当我们穿着薄衫在太阳下已经觉得要被烤焦，看这些还穿着里外三层的男士们，自然觉得毅力可嘉。但在 "La Bella Figura” 氛围下的意大利，这样的装扮是理所当然的。服装对意大利人的重要性不言而喻，像是作为“文艺复兴三杰”之一的达芬奇，就曾在笔记中提到关于自己服饰的详细开销记载，从斗篷、紧身上衣到长袜和腰带上的边花，可见那个时期这位艺术天才对衣着的追求。

Off-White 18春夏系列 摄影：Vanni Bassetti
在 Pitti 最常上演的“绅士风”，现在也被新设计师们提出了挑战。以前的时尚强调目的性和计划性，不同的时间、地方、场合的需穿不同的衣服，而现在的流行则是一套衣服能同时适应工作和休闲的需要 —— 卫衣、球鞋已经能从秀场穿到夜店了。
J.W. Anderson 则在这季将极简主义奉行到底，他让男模们穿上丹宁夹克和短裤、灰色卫衣、米色机车夹克，“我也觉得现在迫切需要的是给时尚做减法（reduce on fashion），特别是在当下，我们从未把如此多的政治、经济和人际关系强加于自身，所以 减少尤为重要…… 有时你需要抛弃一些东西才可以往前走。”
“我打算把角度放在我对佛罗伦萨的理解上，而对我来说（这个理解）大多来自于儿时对于电影《看得见风景的房间》（a room with a view）的迷恋。当我想到佛罗伦萨，我想到的是一个无与伦比的性感城市。”Anderson 这样解释他这次的秀的主题。佛罗伦萨这座充满着历史感和艺术感的“永恒之地”，有着百年的古树，文艺复兴时期的画作和雕塑，Medici 家族留下的建筑......在这里的每场时装秀，都自然是一场艺术与时装之美相结合的视觉盛宴。
J.W. Anderson的那场秀在文艺复兴时期的花园 Villa La Pietra 里举办，看客们都坐在白色麻质坐垫上，欣赏在草地上走动的男模们。“我一直对于从观众的视角会看到什么东西非常着迷。通常我的秀场座位都很挤，因为观众通常是快速地给展示的衣服拍照。不过当我们在佛罗伦萨做调查的时候，发现当人们去博物馆，会由下而上的仰视雕塑，我很喜欢这个想法，从这个视角你会体会到一些东西。这个角度让头部看起来变小，下半身放大……所以这次你会看到很多大长腿们。”
而另一位在秀场上将艺术家的艺术作品投在 Palazzo Pitti （碧提宮）斑驳的高墙上的设计师 Virgil Abloh 也点明了时尚和艺术间的牵连：“我相信艺术，我相信时尚可以成为艺术，和艺术的合作是在讲述我们所相信的东西。这样的合作和一般的时装发布不一样，不是仅仅35位模特穿着新衣走过，所有的背景，所有的细节都有意义。”

Off-White 18春夏系列 摄影：Vanni Bassetti
时尚圈的审美在不断变化。从男模的进化史中就可领略一二，现在的模特圈已经和肌肉型男说再见了，宠爱之手落到了如邻家男孩、滑板少年这样的清瘦可口的青少年身上。这次选在佛罗伦萨美术馆 Museo Bardini 内上演的 Federico Curradi 秀场上，设计师就清一色请用了消瘦单薄的小男生们光着脚穿越在艺术品中。
这两年我们也见证了时装周体系的变化，去年开始众多大牌缺席米兰时装周，将战场转移至 Pitti；Burberry、Bottega Veneta、Vetements、Gucci 等都纷纷开启将在未来合并男女装秀合并的势头；还有即看即买的新秀场游戏规则...... 而 Pitti 这个男装战场也起了变化：今年邀请的 J.W. Anderson 和 Off-White 的两场大秀，自然是为了吸引年轻市场的目光。除了特邀设计师的秀外，每年固定设在 Fortezza da Basso 的 Pitti 展会，这几年也有大量的意大利之外品牌和新品牌的入驻。今年有专门设立的澳大利亚主题展区，据说下一届会选择芬兰。也许不久，我们能看到中国主题展区的出现。
千禧一代的生活方式，微博、朋友圈、Instagram 这些社交网络的地位，自然也改变了生活在其中的时尚产业，“我觉得身处这个时代，从沟通的方式来说，我们是一个社群。我们把全球化投射在社交媒体上，社交媒体体现了全球化。我们每天在网络上看到的东西让你觉得自己是一个游客，打开 Instagram 你可以环游世界。我认为这点非常重要，当一个游客是一件令人兴奋的事。
这也是一个很有效的工具。” Anderson 将每个人都形容成这个世界的游客。而深谙媒体运营之道的 Virgil Abloh，在秀开始前的发布会上迟到了几分钟，他解释说是为了拍路上的一位街头艺术家发 Instagram。曾作为 Kanye West 智囊团的创意顾问，邀请年轻当红的意见领袖穿着他的品牌，甚至将个人经营成品牌的 Abloh，十分了解千禧一代年轻人的痛痒，“Off-White 的主旨非常简单，目标就是给时尚增添一个更年轻的视角。当你面对千禧一代的顾客时，你会感受到 ‘反时尚’，感到他们的衣服与当下的文化相联系。Off-White 就是伴随着我对千禧一代顾客的理解，和我的时尚生涯一路走来的。”


Federico Curradi 18春夏系列 摄影：Vanni Bassetti
在佛罗伦萨最大的美术馆 Palazzo Pitti 外， 伴随着黑暗中的聚光灯和投影，Abloh 让男模们将普通的简单剪裁的白衬衫或西装外套穿出不同的方式，搭配背包、运动夹克。“现在的年轻一代吸引我的是，他们没有所谓的 ‘领袖’。我觉得年轻一代更聪明，他们对时尚的理解走的非常深入。
时尚界一直以来是在 ‘告诉别人该穿什么’，而年轻一代是 ‘告诉时尚界他们想穿什么’，所以我是从他们的角度出发去设计的。我喜欢的设计师都是把他们的文化连接到设计上的。”Abloh 说道。这位在美国生活，将studio 设立在米兰的设计师，聪明的将时装成衣与街头服装的语境混搭，“在美国，卫衣就是我们的西装夹克。”
天才设计师的全球化似乎正发生在眼前：比利时血统的 Raf Simon 接掌德国品牌 Jil Sander 和法国品牌 Dior，先后担任过 Chole 和 Celine 设计总监的英国设计天才 Phoebe Philo，在巴黎扎根的纽约人 Rick Owens…… 在不同文化大旗下，风格的改变在所难免。当然也要感谢 Riccardo Tisci、Frida Giannini、Stefano Pilati 这样道地的意大利设计师们，能让一季季的服装都闪耀光芒。
回顾时尚史的脚步，从1960至1970年代汹涌而起的创造力，到1980年代的极简主义，随着街头风而来的90年代，相伴的还有另一阵奢华风至今。时尚是无休止的创造，再创造，想象，再想象...... 而这种幻想力和原始的自我创造力也正是人类本身最强的战斗力吧。就像 Jonathan 在这次发布会结尾说的一句话，“当做设计的时候，你需要打破一些界限，打破你之前看到的东西。我并不相信所谓的好品位和坏品位，对我来说都是风格。 ‘假时尚’（fake fashion）才是我觉得最糟糕的。”



The Ephemeral Museum 摄影：Alessandro Ciampi