一目了然。麻辣口味已经彻底占领上海本地的清淡肠胃。而北京原本偏咸和偏轻辣的口味也已转为重辣。广州是唯一一座本地清淡口味依然守住了本地人大部分肠胃的城市。
在广州的这一组数据中还有一个特异的现象——川菜团购中有一个巨大的离群值，如果刨去最大值俏江南一家（236，000），其他川菜馆被团的数量级几乎都只在千位数徘徊。依照去除一个最高分去掉一个最低分的算法，可以得出结论，在广州麻辣口味事实上并不算主流。
但俏江南的巨大数据，也说明较为高端的川菜事实上也是大受欢迎的。
整个中国，正在成为四川两湖的“殖民地”，被麻辣统治。对这一大问题的解释，需要我们回到辣椒的辣究竟是个什么东西这个原点上来。
我们明代的祖先对辣椒敬而远之，将其当做盆景，当做药物，而不是当做食物，其中难道没有隐藏什么他们的直觉？真正的问题是，辣，真的是一种味觉吗？
一目了然。麻辣口味已经彻底占领上海本地的清淡肠胃。而北京原本偏咸和偏轻辣的口味也已转为重辣。广州是唯一一座本地清淡口味依然守住了本地人大部分肠胃的城市。
在广州的这一组数据中还有一个特异的现象——川菜团购中有一个巨大的离群值，如果刨去最大值俏江南一家（236，000），其他川菜馆被团的数量级几乎都只在千位数徘徊。依照去除一个最高分去掉一个最低分的算法，可以得出结论，在广州麻辣口味事实上并不算主流。
但俏江南的巨大数据，也说明较为高端的川菜事实上也是大受欢迎的。

整个中国，正在成为四川两湖的“殖民地”，被麻辣统治。对这一大问题的解释，需要我们回到辣椒的辣究竟是个什么东西这个原点上来。
我们明代的祖先对辣椒敬而远之，将其当做盆景，当做药物，而不是当做食物，其中难道没有隐藏什么他们的直觉？真正的问题是，辣，真的是一种味觉吗？
一目了然。麻辣口味已经彻底占领上海本地的清淡肠胃。而北京原本偏咸和偏轻辣的口味也已转为重辣。广州是唯一一座本地清淡口味依然守住了本地人大部分肠胃的城市。
在广州的这一组数据中还有一个特异的现象——川菜团购中有一个巨大的离群值，如果刨去最大值俏江南一家（236，000），其他川菜馆被团的数量级几乎都只在千位数徘徊。依照去除一个最高分去掉一个最低分的算法，可以得出结论，在广州麻辣口味事实上并不算主流。

吃辣比甜、鲜的成本低，时间成本也更低。
从如此生理的角度来抄了辣的底，是为了看清一件事情。那就是麻辣口味在近十年来全面扩散乃至江山一片红，并非单纯的餐饮文化问题，并不是四川、湖湘的饮食文化占领了全国人民的餐桌，不是一种口味替代了另几种口味，而是我们整体的饮食进入了一种以口腔直接刺激代替品咂味道的变故。
这个整体性变化——全民嗜辣的2000年前后这个时间节点，与互联网移动通信的全面兴起，以及空气质量的整体变化都有着奇异的同步关系。
数以亿计的手机低头族，与数以亿计的路边摊吃辣族，似乎也有着人群上的某种重合之处。比如在上海广州，本地人口中大量上网团购麻辣餐饮的，基本都是35岁以下的人群，而这个人群恰恰是随着互联网成长起来，现在低头埋头于手机的那个人群。而在更年长一些的上海人广州人中，事实上更多保留了传统清淡口味，并不嗜好麻辣。吃辣，事实上其实是对咀嚼的加快，是身体节奏的加快，从另一个方向来观察，也正是生活时间更碎片化的过程。
首先，某些四川、湖湘的麻辣品种，也确实是来自快速进餐的发明。比如现在任何一所高校周边任何一个小区门口都会有的麻辣烫就源自长江中上游拉纤的纤夫。他们在某个岸边停留，拿出随身带的小锅，随烧随吃。因为没法很好烹饪，食材又不可能每日新鲜，所以用麻辣来掩盖所有不好的味道，也代替所有烹饪能制造的不同味道。事实上，麻辣烫就是一种低食材成本、低人工成本、低时间成本的快速食品。
但我们当下所说的吃辣与生活节奏加快以及时间碎片化，并不是说吃辣的人直接花在吃上的时间减少了。事实上，在年轻人中间，花在吃的时间相比上世纪80年代和90年代可能更多了。80年代相亲时，通常会说自己爱好文学以表示有生活情趣；90年代相亲，以有没有经商下海，显示经济实力。而近几年的电视相亲节目中，相当比例的女士都会宣称自己是吃货，以此为生活的情趣。作家王小妮在其《上课记》中都注意到了她在海南大学的那些90后学生们对吃的依赖。吃一顿火锅，吃一碗热面，都会传在微信上。王小妮分析说，那些孩子往往只有在吃得满头大汗之后，感情才得到了安慰，身心才得到了热量。

这个甜味变迁，事实上与鲜的隐没，以及味精、鸡精、海鲜酱油的盛行有着类似的轨迹。正是在这样一个身体感受力不断被节奏压缩和切碎的大背景下，我们看到了全国江山一片火辣辣的红。辣战胜鲜，甜一跃而出，君临天下，成为中国人所嗜好的第一口味。