【服制装束】【转】再议明清“立领”——破解旗袍是汉服的谎言

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说到明代的女领，就必须说到汉服中“袍”的概念，汉服服饰发展到明代，已具各种特色和风格，女性袍子有四种形式，一般是交领（斜领）、直领（对襟），盘领（圆领），合领（高领），这种高领就是许多人理解的立领。其特征是：领子高约一寸许，有一二个领扣。最早见於万历时期的官家妇女的写影上。由于十从十不从，汉人女性着装从满清入主中原后开始还没有改变，到了清朝前中期，明式立领（方领，二枚金属扣）逐渐被满化 ，方领变成了弧形领，更融入了许多满洲民族要素（如：滚边，宽边，蜈蚣盘），
明清的高领最大区别在衣襟，明领一般是对襟或者交领，而旗装是斜襟，到了民国时期，旗袍经过改良，与西洋因素融合，逐渐演变为现在常见的样式。
注：滚边，是织品、衣服或毛毯边上的装饰花边、印花或其他图案。这而说的是带有鲜明民族特色的滚边。

下面附上我从下载的资料中截的有关图。

下面再贴一张明立领平放之后的照片。明末立领实际上就是交领的简略版，当领子刚交叉后就把余下的部分交领截掉．也就是说，当交领在脖子前边相交后，在此位置，平行于领缘，将余下的部分截掉，如文物图所示：

先看两张张明朝命妇Q图~注意它的领子（方领，二枚金属扣）

下图为满清时的三娘子图.

那麽明清时期汉人女子的高领是不是即是旗袍的立领呢？只能说，高领与立领之间很像，但仔细观察，他们之间是有很大区别，首先，形式不同。明朝汉族女子的高领，领子通常没有镶边，不做过多装饰，边角逞直线型，自然流畅。但再看满族的立领，一般都有镶边，这种风气后来愈演愈烈，另外他逞元宝型，有一定的弧度，这在同时期的康涛所绘的三娘子中对比即可分晓；其次，开边方式不同。汉族女子的高领，一般是直线对襟开边。而满族女子的立领，则是弧线绕襟开边。第三，表现形态不同。汉族的高领具有更强的修饰性，而且往往有内衫和外衫两种形式。内衫之外还会套上对襟或是圆领等等款式。体现了明朝服饰已具有时装的混搭性和层次性。而满族的服饰作为系扣的实用则大过装饰，而且一般只是以单一的外衫形式存在。
　　另外，立领这个概念实际上即便笼统称呼清代的元宝领也是不太正确的。立领是特指在民国二三十年代后，那种领子经过上浆处理，显得硬挺的旗袍领。而这也并不是最重要的。因为汉服和旗袍的区别，不在高领或立领，旗袍的标志是他的布艺盘扣和斜腋线开边。而汉服相对的则是系带和斜腰线开边。

明立领出土实物照片。

这是容像，是明初时候的，算是明末立领的雏形。

　　旗人之袍与旗袍
　　旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。
　　　　清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍却仅指女袍。民国男子们所着袍衫即使仍带清代遗风，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龙袍、蟒袍、常服袍和行袍，按级别等差穿用。一般男子的袍，初期尚长，顺治未减短至膝，不久又加长至脚踝。中后期流行宽松式，袖子有一尺余长的。甲午、庚子战争之后，受适身式西方服式的影响，男袍的款式也变得越来越紧瘦，长盖脚面，袖仅容臂，形不掩臀。穿了这种袍，连蹲一蹲身子都会把衣服撑破。《京华竹枝词》有“新式衣裳夸有根，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲”的描述，反映了清末男袍的时尚趋向。

附：清代时期汉族女子着装的几种形式。

附上作者，曹长同袍的个人观点，可供吧友进行参考：http://tieba.baidu.com/p/3594098764
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楼主个人观点：历史上出现过的汉族服饰不完全等于纳入现代汉服体系的服饰(如中国古代的盔甲、舞服、戏曲服饰、皇帝衮冕、蓑衣等特殊场合的服饰及特殊时期的一些时装等等，这些相信大家都可以理解吧？)。
显然，明立领属于明代汉族服饰无疑，但是否主流，是否应该纳入现代汉服体系，则属于仍然有待进一步讨论研究的范畴。

@天地有雪丶DK

旗袍最大的特点是曲线不是立领。

你说的如意领是不是这个？
或者这种放量小些的（PS：这件旗袍是雪纺的）。

还有这种三角形的（如果这件真不是裙褂，你放心）。

然后我在西式女装上找到了这玩意儿。

嗯，国内的设计师还是有些良心的，起码不会真的搞成这种大放量的。