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模式：
Auto模式：
通常又叫全自动模式。在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。除了超级超级菜鸟，我实在不建议大家经常使用这种模式。否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！
禁闪模式：
“强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机的ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。不过在使用这种模式低速快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。 主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等
Auto模式：
通常又叫全自动模式。在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。除了超级超级菜鸟，我实在不建议大家经常使用这种模式。否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！
禁闪模式：
“强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机的ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。不过在使用这种模式低速快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。 主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等
人像模式：
选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化效果。另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。
风景模式：
风景模式与人像模式正好相反。选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前景和后景的成像都达到清晰。同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动
儿童模式：
说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！
运动模式：
运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。因此，在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。
微距模式：
将小被摄体拍大的情况是非常多的。最具代表性的就是花草了。比较大的花束可以直接进行拍摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。微距模式是被设置为即使当相机与被摄体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的距离。而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行拍摄从而将小物品拍得很大。通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式（通常采用花形标记）即可。这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。 大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝
夜间模式：
夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是，它会使用闪光灯。实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。因为夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。当关闭闪光灯时，模式即为夜景模式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。 以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO的不同组合和搭配，没有什么新的东东。要拍出好照片，还是用M、A、S档吧，既然你已选择了单反！
选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化效果。另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。
风景模式：
风景模式与人像模式正好相反。选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前景和后景的成像都达到清晰。同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动
儿童模式：
说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！
运动模式：
运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。因此，在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。
微距模式：
将小被摄体拍大的情况是非常多的。最具代表性的就是花草了。比较大的花束可以直接进行拍摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。微距模式是被设置为即使当相机与被摄体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的距离。而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行拍摄从而将小物品拍得很大。通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式（通常采用花形标记）即可。这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。 大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝
夜间模式：
夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是，它会使用闪光灯。实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。因为夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。当关闭闪光灯时，模式即为夜景模式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。 以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO的不同组合和搭配，没有什么新的东东。要拍出好照片，还是用M、A、S档吧，既然你已选择了单反！
P模式（程序自动）：
比Auto模式高级一点的通常用P来表示，是程序自动曝光模式。在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO(感光度)、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。 如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。数码单反开始真正发挥自己的威力了。当然对你也是一种挑战
S模式（快门优先）：
快门优先模式通常用S或者Tv来标识。顾名思义，由你来选择快门，在相机允许的快门速度之间，你可以任意选择快门速度（D60是30”至1/4000），然后相机根据此来选择适合的光圈（当然这个适合也是镜头允许的光圈范围），这就是快门优先。 你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个，就由大家自己去发挥了。 一般而言，快门速度越高，相片的锐度也就越高．慢速快门可以弥补光线不足还可以拍出特殊效果的照片，然而慢速快门也会增加数码照片的噪点，锐度下降．在慢度快门下拍摄时，一般不能手持相机拍摄，最好用三角架．
A模式（光圈优先）：
光圈优先通常用A或者Av来表示。在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是：拍摄人像时，使用大光圈，这样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。 在这里要提醒大家的是，光圈最大的就是F1（这样的牛头是非常非常……），在光线很暗的情况下你使用1/1000秒来拍摄的照片我估计也是一片黑！当光线和快门超出最大光圈所承受的范围（在不改变任何其他参数的前提），在牛镜头或机身照出来都是1片黑！的所以也要根据光线环境来调整适当的快门！所以各位同时要注意取景框内的提醒提示，相机会告诉你“被摄物体太暗“，调整快门速度
M模式（手动）：
要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！这个模式通常用M来表示。所谓的全手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用的。所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况。
比Auto模式高级一点的通常用P来表示，是程序自动曝光模式。在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO(感光度)、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。 如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。数码单反开始真正发挥自己的威力了。当然对你也是一种挑战
S模式（快门优先）：
快门优先模式通常用S或者Tv来标识。顾名思义，由你来选择快门，在相机允许的快门速度之间，你可以任意选择快门速度（D60是30”至1/4000），然后相机根据此来选择适合的光圈（当然这个适合也是镜头允许的光圈范围），这就是快门优先。 你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个，就由大家自己去发挥了。 一般而言，快门速度越高，相片的锐度也就越高．慢速快门可以弥补光线不足还可以拍出特殊效果的照片，然而慢速快门也会增加数码照片的噪点，锐度下降．在慢度快门下拍摄时，一般不能手持相机拍摄，最好用三角架．
A模式（光圈优先）：
光圈优先通常用A或者Av来表示。在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是：拍摄人像时，使用大光圈，这样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。 在这里要提醒大家的是，光圈最大的就是F1（这样的牛头是非常非常……），在光线很暗的情况下你使用1/1000秒来拍摄的照片我估计也是一片黑！当光线和快门超出最大光圈所承受的范围（在不改变任何其他参数的前提），在牛镜头或机身照出来都是1片黑！的所以也要根据光线环境来调整适当的快门！所以各位同时要注意取景框内的提醒提示，相机会告诉你“被摄物体太暗“，调整快门速度
M模式（手动）：
要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！这个模式通常用M来表示。所谓的全手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用的。所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况。
。说了一堆废话。
等更新呢 【自动对焦模式/AF区域模式】
【自动对焦模式】
1：AF-S（单次伺服自动对焦）
2：AF-C（连续伺服自动对焦）
3：AF-A（自动伺服自动对焦）
1、AF-S（简称：单次对焦）
顾名思义，当你对准物体并对上焦后，按快门，照片形成。这时，如果你对上焦后，你拍摄的物体或者你的相机移动的话，那照片就糊了，一般都是拍静物。
2、AF-C（简称：连续对焦）
这个就是你半按快门对上焦后，没咔嚓之前，如果你拍的物体移动了，那取景器中的对焦点（小方框）就会重新寻找新的对焦点，或者紧跟拍摄对象。这个模式跟单次对焦不同，单次对焦模式半按快门对焦后，会听到哔的一声提示音，表示对上焦了，但这个模式就没有这个声音，什么时候按快门，取决于你。
3、AF-A（自动伺服自动对焦）
由相机决定在单次对焦和连续对焦之间转换，但你对准一个静物，那相机可以感到你要拍的是静物，就会自动切换单次对焦，反之如果你拍摄移动的物体，那相机也会自动为你切换连续对焦。
【自动对焦模式】
1：AF-S（单次伺服自动对焦）
2：AF-C（连续伺服自动对焦）
3：AF-A（自动伺服自动对焦）
1、AF-S（简称：单次对焦）
顾名思义，当你对准物体并对上焦后，按快门，照片形成。这时，如果你对上焦后，你拍摄的物体或者你的相机移动的话，那照片就糊了，一般都是拍静物。
2、AF-C（简称：连续对焦）
这个就是你半按快门对上焦后，没咔嚓之前，如果你拍的物体移动了，那取景器中的对焦点（小方框）就会重新寻找新的对焦点，或者紧跟拍摄对象。这个模式跟单次对焦不同，单次对焦模式半按快门对焦后，会听到哔的一声提示音，表示对上焦了，但这个模式就没有这个声音，什么时候按快门，取决于你。
3、AF-A（自动伺服自动对焦）
由相机决定在单次对焦和连续对焦之间转换，但你对准一个静物，那相机可以感到你要拍的是静物，就会自动切换单次对焦，反之如果你拍摄移动的物体，那相机也会自动为你切换连续对焦。
【AF区域模式】
1：单点AF
2：动态区域AF
3：3D跟踪AF
4：自动区域AF
（区域模式的意思就是选定的对焦点（无论是您自己选定的还是相机自动选定的）可以在多大的范围内对被摄物体进行自动对焦，是相对固定的一点还是一个区域，比如D5000有11个对焦点，这些对焦点覆盖的就是一小片区域）。
AF区域模式是跟对焦模式搭配使用的
1、选择单次对焦的话，区域模式不管你选择什么都无所谓了，效果都一样，另外你选择单次对焦，就选不了3D跟踪这个模式。比如5200有39个对焦点，你可以随意按相机的方向键来移动取景器中的对焦点位置。
2、连续对焦与区域模式搭配的学问比较大（这里我运用网上描述很生动的例子来说明）
首先选择了连续对焦，然后区域模式选择1、单点AF：
模拟场景：在沙滩上，你选择了以上这个组合模式，你对着你老婆拍摄，这时，你老婆不管是向后退还是向前冲都没关系，只要你半按着快门不松手，对焦点始终是对着你老婆进行对焦，你随时按下快门都会得到你老婆一张靓照；但此时如果你老婆旁边出现一个靓妹，你把镜头移向靓妹，那相机的对焦点就会对这个靓妹连续对焦，此时靓妹很清晰，你老婆就是模糊的。
（知道为什么你选定的焦点在你老婆身上的时候，她来回走动仍能随时被清晰对焦么？那是因为你在“对焦模式”中选择了AF-C连续对焦模式（跟您选什么区域模式没关系）；那为什么选定对焦点一转到靓妹身上，你老婆就不能清晰成像了？那是因为你在“区域模式”中选了单点模式，相机就会只认你选定的、单一的这一个对焦点，它指向哪里，相机就在哪里连续对焦，这就是单点AF模式的作用。）
3、连续对焦与动态区域AF组合：
模拟场景：同样，在沙滩上，你选择了以上这个组合对着你老婆拍摄，这时，你老婆不管是向后退还是向前冲都没关系，因为你选择了连续对焦，所以相机始终会对你老婆进行连续对焦。但此时，如果你老婆旁边出现一个靓妹，你把镜头移向这个靓妹，如果你老婆和靓妹都是静止的，那么由于你同时选择了动态区域AF，那相机就会暂时忠实于你的老婆，你老婆仍然清晰，而靓妹仍然很模糊；但此时，如果你老婆和靓妹其中一个动了或者双方都动了，那相机就会重新开始对正处于对焦点的这个靓妹进行对焦，你老婆就模糊了。
这个就是动态区域AF跟单点AF的区别。
区域模式也有9点对焦，21点对焦，39点对焦进行选择。
4、连续对焦与3D跟踪组合：
相机会对您所选定的焦点上的对象进行对焦，一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，由于是AF-C连续伺服，相机就会对这个对象重新对焦。
但是如果这个对象横向的偏离了选定的对焦点，只要还在相机的所有对焦点覆盖范围之内，比如D5000有11个对焦点，那么只要这个拍摄对象还在这11个点覆盖的范围内，你选定的那个对焦点就会自动消失，而拍摄对象在这11个对焦点的范围内跑到哪个对焦点的位置上就会在这个位置上形成新的选定对焦点（选定的对焦点边框会加黑加粗），由于您选了AF-C连续对焦，相机就会在新的对焦点上对拍摄对象连续对焦以保证这个跑来跑去的对象能够在您按下快门的一刻在您的相机中清晰成像。你在取景框里看到的景象就是：在这11个对焦点的范围内，你老婆跑到哪里，好像那个选定的对焦点就跳到哪里，保证始终把选定对焦点对在你老婆身上，要不怎么叫3D追踪呢
当然，如果您的拍摄对象跑出了这11个点的范围，并且在这个时候，选定的对焦点又捕获了一个新的对焦目标，相机就会把新目标当做跟踪拍摄的对象，对焦点会随着新目标跳来跳去，即使原目标又回来了，相机也不会再搭理它了。所以在AF-C连续对焦模式下我们在区域模式中如果选3D跟踪模式与之搭配，就特别适合拍飞鸟哈，那真叫“焦点与孤鹜齐飞、好片共鸟毛一色”啊！当然，如果选单点或动态区域组合也可以，那您就得端着相机练移动靶瞄准了，保证始终把镜头中选定的焦点对准移动中的飞鸟就可以了（实拍中，飞鸟目标小移动快，俺估计用3D挺够呛的，相机可能反应不过来，选定对焦点也不一定能追上小鸟，具体如何，还需您在实践中体会）。
5、连续对焦与自动区域AF组合：
每一次半按快门键，相机会在对焦点分布的动态区域内（比如D5000机型有11个对焦点）分析焦点信息，并自动从中选定一个或者数个对焦点对拍摄对象进行对焦（自动区域下的选定对焦点不像其他模式下那样只要你半按着快门就一直以加黑加粗的形象标注给你以提示，而是粗黑粗黑地闪动一下就恢复原样了）；
一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，相机就会对这个对象重新对焦。如果这个对象横向的偏离了选定的那一个或数个对焦点，只要还在相机的所有对焦点覆盖的范围之内，则与“动态区域”模式下一样，相机仍可以保证这个对象在其他未被选定的对焦点上能够清晰成像。
但是此时如果有新的目标进入到选定的那些对焦点上，而且这个时候，只要新目标或者原目标中的双方或任一方相对相机发生纵向位置变动，相机的注意力都会被处在选定对焦点上的新目标吸引过去，在相机自动选定的那些对焦点上对新的目标进行连续的重新对焦，而原目标清晰与否相机就不能保证了。
话说到这里，聪明的童鞋可能已经意识到了，在“AF-C连续对焦”模式下，选“动态区域”模式和选“自动区域”模式的唯一区别就是在相机的全部对焦点（比如D5000的11个对焦点）里面，对焦点的选定方式有所不同，前者由摄影师自己手动选择且只能选定一个对焦点；而后者由相机自动选择且可以选定一个或多个对焦点，其他什么操作啊、效果啊、表现啊等等方方面面都是一样一样一样的啊！
1：单点AF
2：动态区域AF
3：3D跟踪AF
4：自动区域AF
（区域模式的意思就是选定的对焦点（无论是您自己选定的还是相机自动选定的）可以在多大的范围内对被摄物体进行自动对焦，是相对固定的一点还是一个区域，比如D5000有11个对焦点，这些对焦点覆盖的就是一小片区域）。
AF区域模式是跟对焦模式搭配使用的
1、选择单次对焦的话，区域模式不管你选择什么都无所谓了，效果都一样，另外你选择单次对焦，就选不了3D跟踪这个模式。比如5200有39个对焦点，你可以随意按相机的方向键来移动取景器中的对焦点位置。
2、连续对焦与区域模式搭配的学问比较大（这里我运用网上描述很生动的例子来说明）
首先选择了连续对焦，然后区域模式选择1、单点AF：
模拟场景：在沙滩上，你选择了以上这个组合模式，你对着你老婆拍摄，这时，你老婆不管是向后退还是向前冲都没关系，只要你半按着快门不松手，对焦点始终是对着你老婆进行对焦，你随时按下快门都会得到你老婆一张靓照；但此时如果你老婆旁边出现一个靓妹，你把镜头移向靓妹，那相机的对焦点就会对这个靓妹连续对焦，此时靓妹很清晰，你老婆就是模糊的。
（知道为什么你选定的焦点在你老婆身上的时候，她来回走动仍能随时被清晰对焦么？那是因为你在“对焦模式”中选择了AF-C连续对焦模式（跟您选什么区域模式没关系）；那为什么选定对焦点一转到靓妹身上，你老婆就不能清晰成像了？那是因为你在“区域模式”中选了单点模式，相机就会只认你选定的、单一的这一个对焦点，它指向哪里，相机就在哪里连续对焦，这就是单点AF模式的作用。）
3、连续对焦与动态区域AF组合：
模拟场景：同样，在沙滩上，你选择了以上这个组合对着你老婆拍摄，这时，你老婆不管是向后退还是向前冲都没关系，因为你选择了连续对焦，所以相机始终会对你老婆进行连续对焦。但此时，如果你老婆旁边出现一个靓妹，你把镜头移向这个靓妹，如果你老婆和靓妹都是静止的，那么由于你同时选择了动态区域AF，那相机就会暂时忠实于你的老婆，你老婆仍然清晰，而靓妹仍然很模糊；但此时，如果你老婆和靓妹其中一个动了或者双方都动了，那相机就会重新开始对正处于对焦点的这个靓妹进行对焦，你老婆就模糊了。
这个就是动态区域AF跟单点AF的区别。
区域模式也有9点对焦，21点对焦，39点对焦进行选择。
4、连续对焦与3D跟踪组合：
相机会对您所选定的焦点上的对象进行对焦，一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，由于是AF-C连续伺服，相机就会对这个对象重新对焦。
但是如果这个对象横向的偏离了选定的对焦点，只要还在相机的所有对焦点覆盖范围之内，比如D5000有11个对焦点，那么只要这个拍摄对象还在这11个点覆盖的范围内，你选定的那个对焦点就会自动消失，而拍摄对象在这11个对焦点的范围内跑到哪个对焦点的位置上就会在这个位置上形成新的选定对焦点（选定的对焦点边框会加黑加粗），由于您选了AF-C连续对焦，相机就会在新的对焦点上对拍摄对象连续对焦以保证这个跑来跑去的对象能够在您按下快门的一刻在您的相机中清晰成像。你在取景框里看到的景象就是：在这11个对焦点的范围内，你老婆跑到哪里，好像那个选定的对焦点就跳到哪里，保证始终把选定对焦点对在你老婆身上，要不怎么叫3D追踪呢
当然，如果您的拍摄对象跑出了这11个点的范围，并且在这个时候，选定的对焦点又捕获了一个新的对焦目标，相机就会把新目标当做跟踪拍摄的对象，对焦点会随着新目标跳来跳去，即使原目标又回来了，相机也不会再搭理它了。所以在AF-C连续对焦模式下我们在区域模式中如果选3D跟踪模式与之搭配，就特别适合拍飞鸟哈，那真叫“焦点与孤鹜齐飞、好片共鸟毛一色”啊！当然，如果选单点或动态区域组合也可以，那您就得端着相机练移动靶瞄准了，保证始终把镜头中选定的焦点对准移动中的飞鸟就可以了（实拍中，飞鸟目标小移动快，俺估计用3D挺够呛的，相机可能反应不过来，选定对焦点也不一定能追上小鸟，具体如何，还需您在实践中体会）。
5、连续对焦与自动区域AF组合：
每一次半按快门键，相机会在对焦点分布的动态区域内（比如D5000机型有11个对焦点）分析焦点信息，并自动从中选定一个或者数个对焦点对拍摄对象进行对焦（自动区域下的选定对焦点不像其他模式下那样只要你半按着快门就一直以加黑加粗的形象标注给你以提示，而是粗黑粗黑地闪动一下就恢复原样了）；
一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，相机就会对这个对象重新对焦。如果这个对象横向的偏离了选定的那一个或数个对焦点，只要还在相机的所有对焦点覆盖的范围之内，则与“动态区域”模式下一样，相机仍可以保证这个对象在其他未被选定的对焦点上能够清晰成像。
但是此时如果有新的目标进入到选定的那些对焦点上，而且这个时候，只要新目标或者原目标中的双方或任一方相对相机发生纵向位置变动，相机的注意力都会被处在选定对焦点上的新目标吸引过去，在相机自动选定的那些对焦点上对新的目标进行连续的重新对焦，而原目标清晰与否相机就不能保证了。
话说到这里，聪明的童鞋可能已经意识到了，在“AF-C连续对焦”模式下，选“动态区域”模式和选“自动区域”模式的唯一区别就是在相机的全部对焦点（比如D5000的11个对焦点）里面，对焦点的选定方式有所不同，前者由摄影师自己手动选择且只能选定一个对焦点；而后者由相机自动选择且可以选定一个或多个对焦点，其他什么操作啊、效果啊、表现啊等等方方面面都是一样一样一样的啊！
