古代的化妆术
妇女的基本化妆品为眉黛、粉、胭脂和花钿。眉黛是供画眉用的，妇女画眉见于记载始于春秋战国，《楚辞，大招》中有：“粉白黛黑施芳泽只”之句。只是古时女子画眉多拔去真眉，以所画假眉代之。黛的颜色除用黑外，还有绿色，古称翠眉。翠眉起于先秦，兴盛于南北朝。唐代开始流行黑眉，这与杨贵妃的提倡有关，所谓“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”（《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》）。
古代的粉，最初是用米碾为粉制成，或加之以红色，用以敷面。到夏商周时，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、苏木等原料制作的胭脂。胭脂又称燕脂、焉支、燕支。古时把胭脂制成膏汁、粉类，还涂于纸或浸于丝绵，制成胭脂纸和胭脂绵，以便涂颊或用为唇脂。
花钿，又称花子、媚子，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物，将其帖于额间、鬓角、两颊或嘴角。《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，均指的是花钿。古时妇女的首饰包括笄、钗、步摇、梳等。此外，还在耳、手、指上分别戴有饰物，分别称珥挡、钏镯、指环，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同。

傅粉
　　傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

粉
古代化妆品之一。包括铅和米粉。铅粉，又称铅华。傅粉以面为主，也有兼及颈项胸背的。秦汉以前以白粉为主，至六朝黄粉、朱粉、紫粉等渐次流行，尤以黄粉为尚，往往用以涂点额上，称花黄。直至元代，妇女还常用黄粉涂额。宋代宫中妇女以粉点眼角，名泪状。又，古代男子亦傅粉。
古代妇女所用的妆粉，大多购于街市。经营妆粉和其他化妆品的基本是小商小贩，有时官府也插手其间。市售的妆粉既有粉心，也有合粉。
各种妆粉一般盛放在粉盒中，置于较大的妆奁内，以供日常所用。粉盒大多为圆形、椭圆形，也有方形、六边形、葵瓣形，亦有仿瓜果型的，均有盖。其质料有夹纻胎和木质漆器，瓷器和银器等。如长沙马王堆西汉墓出土的就是以漆灰造型并粘贴麻布、丝帛的夹纻胎漆器，内面红漆，外表为黑褐色漆，有的还以金、红、白三色油彩绘云龙纹。又如一些宋代墓葬中出土的粉盒，常是影青瓷制品。
古代妇女通常以粉扑沾染妆粉，傅布于相应部位。粉扑是以丝绵、绸之类的软性材料制成。傅粉最常见的是在面部。但也有在颈、胸、背、臂乃至全身涂以粉饰的风气。傅粉不但限于妇女，汉魏时代，男子傅粉屡见不鲜，为一时之风尚。但古代傅粉的主要还是妇女。
宇文士及《妆台记》写道：“舜加女人首饰钗，杂以牙瑇（音同玳）瑁为之。周文王......傅之铅粉。”
宋人《事物纪原》亦说：“周文王时，女人始傅铅粉”。
《三国志.魏志.曹爽传》裴注引《魏略》：“[何晏]性自喜动静粉白不去手。”
宋玉《登徒子好色赋》：“增之一分则太长，减之分则太短，著粉则太白，施朱则太赤。”
《汉书.广川惠王刘越传》：“前画工画望卿舍，望卿袒裼傅粉其傍。”
《南史.王裕之传》：“左右尝使二老妇女，戴五条辫，著青纹袴罗，饰以朱粉。”
唐白居易《时世妆》诗：“腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”
宋高承《事物纪原.冠冕首饰部.妆靥》：“远世妇人妆喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者，唐人亦尚之。”
元人《乡（xiang）嬛记》载：“黄帝炼成金丹，炼金之药汞红于赤霞，铅白于素雪，宫人以汞点唇则唇朱，以铅傅面则面白。”该书还点出那时女性妆点中使用朱砂。
妆粉的种类：
　　以粉饰面，是我国古代妇女化妆的基本内容之一。古代的化妆粉主要有金属类的铅粉和植物类的米粉等。中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。

米粉
古代最常用的粉饰是米粉。汉人《释名》说得很清楚：“粉，分也。研米使其分散也。”
　　关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。
米粉的制作，北魏贾思勰有着详尽的记述。首先选取上等的米作原料，“粱米第一，粟米第二”，米必须是同一品种，不能混入其它。除去杂质，碎米后研细，加水，脚踏淘洗十遍至水清，将淘净的粉米盛入大瓮，灌足水浸泡。春秋季一个月，夏季20天，冬季则要60天。中间不换水，沤久发臭更好。粉质会更滑腻。届时，换上新水，搅拌淘洗，去尽酸气，取出研磨。磨细的粉边浇水边搅拌，接取白色汁液，装入绢袋过滤，滤出的汁谁放到别的瓮内沉积。然后再精研细磨，浇水接汁，重复前一道工序。接着，把汁液盛在瓮内，以一种叫“把子”的农具长时间地拂拍遍透。使其淀澄，去掉粉层上的清水，把粉汁置于大盆中，用木杖顺同一方向搅转三百圈，盖瓮防尘污。待澄积清净，以杓
（shao）轻缓地舀去上清液，用三层布贴在粉层上，布上撒布谷糠，糠上置灰。灰湿就换上干灰，直至灰不再湿为止。而后除去布层，削去粗白无光润的表层粉。余下“圆如钵形、酷似鸭子”，白而光润的部分称为“粉英”，在晴好无风的天气，摊于床箔，以刀薄削并曝晒干透，再用手反复揉搓以达滑润。并收贮备用。

珠粉、石粉
　　清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。
　　还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。

面脂：
　　妇人妆面的胭脂有两种：一种是以丝绵蘸红蓝花汁制成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种燕支，都可经过阴干处理，成为一种稠密润滑的脂膏，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。由此，燕支被写成“姻脂”，“（月燕）脂”。“脂”字有了真正的意义。除红蓝外，制作胭脂的原料，还有重绛，石榴、山花及苏方木等。
　　由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：
　　1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；
　　2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；
　　3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。

各式面妆：
古代妇女妆红，依敷色深浅、范围大小等，妆制不一。
“慵来妆”
衬倦慵之美，妆法是在颜面施以“小朱”；“飞霞妆”，有隐约之妙，乃“薄薄施朱，以粉罩之”面成。
“醉妆”
以秾艳著称，“夹脸连额渥以朱粉”；“桃花妆”，轻匀细抹便成，其意趣淡雅。
“檀晕”
兴于唐、五代及宋，所谓“檀”，是指“檀色”，“晕”，即晕染，又言色调浅淡。“檀晕”妆法，是指在眼眉旁敷染一种荔红色。因其增益眉眼神采，以使“眸子炯其精郎兮，了多美而可观”。
“斜红”妆
早在南北朝时便有，梁简文帝诗云“分妆开浅靥，绕脸敷斜红”。唐代，此妆更为风行，其样式是用浓红在两鬓至颊各绘一弧形妆饰，或繁复如创伤，或工整似弦月。
此外，还有“晕妆”、“酒晕妆”、“晓霞妆”等等。
面部施朱晕红，是古代妇女的基本妆式，但并非唯一的妆式。我国历史上，曾先后出现妇女“白妆”、“紫妆”、“赭（zhe）面”、“黄妆”甚至“墨面”的情形。
“白妆”
所谓“白妆”，即以白色的铅粉或米粉饰容。这种妆制可上溯西周，那时，妇女粉白黛黑，风姿绰约。“啼妆”，在两眼下稍涂白粉，犹似啼痕一般。“泪妆”，唐代以白粉“施两颊”为泪妆，宋代以白粉“点眼角”名泪妆。因白妆的样式及“啼”、“泪”之名显出忧戚的意味，可衬映丧偶妇女的哀痛心情，故唐、宋以及后世孀寡妇女常以此妆饰。
“紫妆”
我国古代尚紫，高天称紫宙、紫虚，帝居谓紫宫紫庭，达官显贵则紫衣紫绶，以此，妇女亦曾试以紫妆。紫粉，贾思勰《齐民要术》中记载如下：“用白米英粉三分，胡粉一分合均调，取落葵子熟蒸、生布绞汁，和粉，日曝晒令干，若色浅者，更蒸取汁重染如前法。”落葵，又名蔠葵、木耳菜、胭脂菜、 胭脂豆、藤菜、紫角叶，别名繁露、承露、天葵、胡燕脂、藤儿菜、滑藤、西洋菜、御菜、燕脂菜、染绛子、紫草、燕脂豆、木耳菜、潺菜、紫葵、紫豆藤、红藤菜、软藤菜、红鸡屎藤、藤罗菜、白虎下须、荞菜七、滑菜果、寸金丹、粘藤、篱笆菜、软姜菜，为一年生草本植物，果实圆小，熟时紫黑色。古人常榨取其果汁用作面脂。
“赭面”，就是把脸面涂抹成赤褐色。该风俗源出自吐蕃。
“黄妆”，满面涂黄，乃辽宋时契丹妇女的妆式，名为“佛妆”。
“墨面”之制源出南北朝，《北史》云：“周宣帝禁妇人不得施粉黛，自非宫人皆黄眉墨妆。”又《妆台记》载曰：“后周静帝令宫人黄眉墨妆。”

眉饰
唐代的眉饰具有鲜明的特色。《簪花仕女图》中的仕女形象，花髻饰有牡丹、珠宝、娥眉粗大突出，给人以华丽之中见情趣的深刻印象。唐初盛行的粗眉饰在图中有形象的描绘。
据“十眉图”有八字眉、远山眉、五岳眉等数十种之多，均属粗眉饰，可见唐初时粗眉饰盛行之极。白居易《上阳白发人》中“青黛点眉眉细长，天宝末年时世状”，则记述了至开元、天宝年间，当时的妇女已一改以往以细长眉饰为时髦了

面饰：

花靥
即指花钿和妆靥，是我国古代妇女富有特色的两种妆饰。
花钿（花子）

花钿也是一种额饰。这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种薄型饰物，大多以彩色光纸、云母片、昆虫翅翼、鱼骨、鱼鳔、丝绸等为原料制成，有动、植物等多种图形，且有不同色彩，十分精美，很受妇女喜爱。（花钿有二义，一指面花子；另一义为古代妇女插于发髻上的首饰花钗。）
　　起自秦代，至南北朝时，多在宫中及贵族妇女中使用，唐后始成为流行的妇女而饰。关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。贴花钿成风也是在唐朝。
“梅花妆”，《妆台记》：“隋文宫中贴五色花子，则前此已有其制，乃仿于宋寿阳公主梅花落面事也。”
唐代妇女使用花钿较为普遍。
　　至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”
从颜色看，花钿的色彩比额黄要丰富得多。额黄一般只用一色；而花钿则有多色，它的色彩通常由材料本身所决定，如金箔为金色、黑光纸为黑色，鱼腮骨为白色等；也有根据图案需要染上各种颜色的。最为精彩的是一种“翠钿”，它是以各种翠鸟羽毛制成的，整个饰物呈青绿色，清新别致，极富谐趣。
古代的花钿大多为金黄、翠绿、艳红三色。花钿在古代是和脂粉一类物品一起放在小铺子里售卖的，除了市售的花钿外，许多妇女常常乐意自己动手制作。花子通常可以粘贴在额头、鬓角、两颊、嘴角、酒窝等处，古代妇女贴饰花钿时，可单用一个，也可以多个并用，视各人需要而定。
花钿是用什么做成的呢？
　　古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用鱼骨、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。
以彩色光纸、绸罗、云母片、蝉翼等为原料，染成金黄、霁红或翠绿等色，剪作花、鸟、鱼等形，粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处。因所贴部位及饰物质、色状不同，又有“折枝花子”、“花油花子”、“花胜”、“花黄”、“罗胜”、“花靥”、“眉翠”、“翠钿”、“金钿”等名目。
粘贴花钿的胶水，主要是呵胶，产于辽东一带，相传由鱼鳔制成，其胶粘性极佳，可用来胶合羽箭。使用时，妇女用其粘贴花钿时，只需用嘴轻轻呵嘘即可，揭除也容易，蘸少量口液，便能溶解黏贴。卸妆时以热水一敷，便可掀下。
唐段成式《酉阳杂俎.黥》：“今妇人面饰用花子。”
五代马缟《中华古今注》：“秦始皇好神仙，常令宫人梳仙髻，贴五色花子，画为云凤虎飞升。至东晋，有童谣云：织女死，时人帖‘草油花子’‘为织女作孝。’至后周，又诏宫人帖五色云母花子，作碎妆以侍宴。如供奉者，帖胜花子。”
宋陶谷《清异录》：“江南晚季，建阳进‘茶油花子’，大小形制各别，极可爱。宫嫔缕金于面，背以淡妆，以此花饼施于额上，时号‘北苑妆’。后唐宫人或网获蜻蜒，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小‘折枝花子’，金线笼贮养之。尔后，上元赏花者取象为之，售于游女。”
宋孔平仲《孔氏谈苑》：“契丹鸭渌水牛鱼鳔，制为鱼形，妇人以缀面花。”
明陶宗仪《说郛》卷七七引《妆台记》：“宋淳化间，京师妇女竞剪黑光纸围团靥。又装缕鱼腮骨，号‘鱼媚子’，以饰面，皆花子之类。”

额黄
古代妇女脸部妆饰名。额黄也称“鹅黄”、“鸦黄”，它是一种古老的妆饰。因为以黄色颜料染画在额间 , 故名。同时也是一种很有特色的妆饰，源于六朝，相沿至唐，颇为风行。额黄的涂染，有满额和半额的区分，除了这两种，还有一种较常见的，即在两眉间上方画饰弯月等。
据史籍记载，妇女额部涂黄，是南北朝以后流行起来的一种风习。这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。
南北朝至唐时，妇女爱在额间涂以黄色，作为点缀。因黄颜色厚积额间，状如小山，故亦称“额山”。唐时又有一种专蘸鸦黄色的，称为“鸦黄”。
从文献记载来看，古代妇女额部饰黄，有两种作法，一种由染画所致，一种为粘贴而成。
所谓染画，就是用画笔蘸黄色的染料涂染在额上。
具体画法又有两种：一种为平涂法，即整个额都全用黄色涂满；另一种为半涂法，不将额都全部涂满，仅涂一半，或上或下，然后以清水过渡，呈晕染之状。
与染画法相比，粘贴法则较为简便。这种额黄 , 是一种以黄色材料制成的薄片状饰物，用时蘸以胶水粘贴于额。由于可剪成各种花样，故又称“花黄”。从某种意义上说，它已脱离了额黄的范圈，更多地接近于花钿的妆饰。
南朝梁简文帝《戏赠丽人》诗：“同安鬟里拔，异作额间黄。”
唐李商隐《蝶》诗：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”
唐温庭筠《照影曲》：“黄印额山轻为尘，翠鳞红樨俱含频。”
唐虞世南《应诏嘲司花女》诗：“学画鸦黄半未成，垂肩禅袖太憨生。”

妆靥（面靥） 、点的
妆靥，亦叫面靥，是古代妇女施于两侧酒窝处的一种妆饰。在脸面注以红点的妆饰方法在汉代已有记载，叫作“的”。《释名》：“以丹注面曰的。的，灼也。此本天子诸侯群妾当以次进御，其有月事者止不御，重以口说，故注此于面，灼然为识，女史见之，则不书名于第录也。”
除了面妆以外，我国妇女还有染指甲的风习。妇女染甲的材料一般是凤仙花，用其花叶，反复捣碎后掺入少量明矾，然后用丝绵浸染花汁，置于洗净的指甲表面，裹以布条，过夜取下，反复数次，染成后，艳色经月不褪。
指甲花，也是妇女染甲材料之一，李时珍记载：“指甲花，有黄白二色、夏月开，香似木犀，可染指甲，过于凤仙花。”
染甲之风唐代已有，流传日久。七月七女伴相聚之时把它当成一项有趣的娱乐来进行。明清以后，染甲习尚还流传国外，称为欧美妇女的喜好。
妆靥（面靥）
面靥则与“点的”不同，它是施于面颊酒窝处的一种妆饰，也称妆靥。据说妇女脸上注的，原并不是为了妆饰，而是宫廷生活中的一种特殊标记。当某一后妃例假来临，不能接受帝王“御幸”，而又难于启齿时，只要在脸上点上两个小点，女史见之，即不列其名。以后这种作法被传到民间，逐渐变成为一种妆饰。
面靥的施行方法，通常用胭脂点染，也有像花钿一样，用金箔、翠羽等物粘贴而成。妆靥的具体形状，在盛唐以前，一般均作成黄豆般的两颗圆点。盛唐以后，面靥的范围有所扩大，式样也更加丰富：有的形如钱币，称为“钱点”；有的状如杏桃，称为“杏靥”。讲究的在原来面靥的周围，还饰以各种花卉，俗称“花靥”。
点的
古代妇女妆饰面部的红点。自魏晋以来，用粉脂作点状傅面，是中国妇女常见的一种花妆样式，不过后来不局限于红色罢了。至唐代犹以黄星点颊，或在嘴角酒窝间加两点小胭脂（所谓“星靥”当即指此），均是。
点的是在两侧面靥部各画一个红色的圆点，故也叫作“妆靥”。“妆靥”在沿袭过程中也是有所变化的。靥点的样式逐渐丰富，由早期仅以胭脂之类的点饰简单的圆点，发展为以金箔、翠羽之类制作可粘贴的靥钿，其图形则有钱形、星形、花卉形等。点饰的范围也有扩大，自面靥而额中，或者鼻翼两侧。
《释名.释首饰》：“以丹注面曰的。的，灼也。此本天子诸侯群妾当次进御，其有月事，止而不御，重以口说，故注此丹于面，灼然为识。女史见之，则不书其名于第录也。”
三国魏王粲《神女赋》：“税衣裳兮免簪笄，施华的兮结羽仪。”
《太平御览》卷七一九引晋傅玄《镜赋》：“珥明珰之迢迢，照双的以发姿。”
斜红
斜红是妇女面颊上的一种妆饰。从唐代墓葬里出土的女俑，脸都常绘有两道红色的月牙形妆饰，这种妆饰色泽浓艳，形象古怪，有的还被故意描绘成残破状，远远看去，宛如白净的脸上平添了两道伤疤。这种妆饰，遂被称为“斜红”。
从图像看，唐代妇女脸上的斜红，一般都描绘在太阳穴部位，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，为了造成残破之感，有时还特在其下部，用胭脂晕染成血迹模样。

点唇
在古代妇女的面饰中，还有点唇习俗。 所谓点唇，就是以唇脂涂抹在嘴唇上。这种美容术的产生，和其它形式的女妆一样，也是由古代社会的审美观决定的。早在先秦时期，中国社会就出现了崇尚妇女嘴唇美的现象。
在唐代，口脂除妇女使用外，男子也可用之。不过两种口脂名同物异。男子使用的口脂，一般不含颜色，是一种透明的防裂唇膏。而妇女所用的唇脂，主要是为了妆饰，因此都含有颜色。由于唇脂的颜色具有较强的覆盖能力，所以可用来改变嘴型。嘴唇厚的，可改画成薄的，嘴形大的，可改画成小的，这样，就产生了点唇的艺术。
唐时唇脂和白粉都已有相当的制作水平，女性们充分利用这两种覆盖力极强的妆品，创造出各式不同的口型。一般的饰法是先涂白粉，将天然的唇形掩盖，然后以唇脂描画出自己喜爱的样式，嘴唇左右角不同的可修正为对称，双唇太厚太薄的可以描成恰当的比例，当然，最主要的还是以描为小巧为时尚。
花式唇妆：
南梁的沈约在《少年新婚为之咏》中，有这样的名句：“托意眉间黛，中心口上朱”，很形象地说明了妆饰在妇女社会生活中的特殊作用。既然心情各异，朱唇也就会有不同的妆法了。
宋人《清异录》有言：“（唐）僖、昭时，都下竞事妆唇，妇女以此分妍否，其点注之工，名色差繁。” 字文士及在《妆台记》中进一步记录了这些妆唇的样式是：胭脂晕品、石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天宫巧、恪儿殷、淡红心、猩猩晕、小朱龙、格双唐、眉花奴等17种。
从名称上看，妆唇的红脂颜色有大红的、淡红的、掺金粉的、粉红的等等；妆成的形状有圆形的、心形的、鞍形的，不一而足。唐时妇女又喜用檀色（即浅绛色）点唇，如敦煌曲子《柳青娘》句有“故着胭脂轻轻染，淡施檀色注歌唇”，秦观的《南乡子》句：“揉蓝衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”
从现存唐代的一些出土文物中，可以略见当时的口妆样式，新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的女性泥涌，其唇被画成颤悠悠的花朵状，上下两唇均为鞍形，如四片花瓣；两边略描红角，望之极有动感，鲜润可爱。唐代的敦煌壁画《乐庭环夫人行香图》中的女性，有的将唇画成上下两片小月芽形，有的画成上下两片半圆，有的则加强嘴角唇线效果，使整个唇形呈菱角状。
唐代的唇妆，对后世的影响很大，五代相沿唐风，花样繁出；至宋名目渐少，以唇薄嘴小为美，无复唐时的活泼丰满。民间妆唇，仍流行改措成鞍形唇，以显唇线之优美。明代的口妆修饰精巧，红唇一朵，优美自然。清代的口妆比较特别，用两种红色妆唇，在浅红色描完了唇形后，又用深红在上唇点两点、下唇点一点，使红唇有一种撅起如花蕾的俏皮感觉。
随着社会风气的变迁和审美情趣的演变，人们的点唇形式也发生了一系列变化，各个时期的点唇样式都有一些特点，我们从历代仕女画及各个时期的壁画、陶俑上，就可以看到这种情况。总的来看，中国妇女的点唇样式，一般以娇小浓艳为尚，尽管具体形式千变万化，但这一基本特征则保持不变。人们普遍认为，最理想、最美观的嘴型，应当像樱桃那般娇小，那般鲜艳。白居易家伎樊素的口型，据说就具备了这些特点，所以有“樱桃樊素口”的称誉。为达到这种要求，妇女们在涂抹妆粉时，常将原来的嘴唇一并抹上，然后再以唇脂重新点画出嘴唇。