学习单反过程中，我搜集的单反知识！

光圈大景深浅，光圈小景深长
谈光圈之前，再复习一下快门与光圈的关系，我打个比方说明，装满一桶水，水龙头打开大一点，水就流的快，很快就装满一桶水；把水龙头开小一点，水就流的慢，要装满一桶水就要花比较长的时间。水龙头的开关就是“光圈”，水流的速度就是快门。准确的装满一桶水就是正确曝光。光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置（机械或电子），二者结合，共同控制曝光量。
光圈数值：
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」的光量差异(数码单反相机光圈更精细f16/f18/f20/f22等于是1/3格为一个进阶)。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了。
现在对光圈应该有点概念了吧！光圈就是水龙头的阀，开大开小会直接影响进光量及速度。
景深(depth of field)在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。
景深越浅，背景虚化越明显。

A档 S档 M档 P档
"P"档；机器根据拍摄对象情况自动设置光圈、快门。
"A"档：光圈优先。手动调节光圈，机器自动设置快门。有利于景深控制。
"S"档：快门优先。手动调节快门，机器自动设置光圈。拍摄运动、瀑布等可用。
"M"档：完全手动调节光圈、快门。充分发挥你用光的创造性。
有的机器有一个“完全傻瓜”的“Auto”档。P档和它的不同之处在于P档可以手动调节曝光补偿等参数。而Auto档则是“纯傻”。
在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。
拍风光，需要采用区域曝光法，对不同区域测光的时候，如果用M档，则可以通过曝光尺直接读出各个区域的EV，如果用A档，则必须要用快门时间换算成EV值，而当你找到的时候，你还必须用曝光锁定键锁住曝光，然后再对焦，构图，这期间如果你误碰了曝光锁定，那全部都得重新再来一遍。用M档就比这个省事得多

之前不懂为何要曝光补偿，因为可以通过调快门和光圈来调曝光量，曝光补偿相当于微调吧。
曝光补偿也是一种曝光控制方式,在数码相机上一般外围有“曝光补偿”按钮，以0为界，分正向补偿（增加曝光）和负向补偿（减少曝光）。正向补偿相当于放慢快门速度或加大光圈，负向补偿相当于提高快门速度或减小光圈。
我们常说“白加黑减”，就是对曝光补偿的一个重要总结。所谓“白加”；当拍摄白色物体（包括白颜色占较大比例）的时候，应当使用曝光补偿的方法增加曝光量，使照片回复明亮。所谓“黑减”；当拍摄黑色物体（包括黑色占较大比例）的时候，应当使用曝光补偿的方法减少加曝光量，使照片回复正常。
如果环境光源偏暗，可增加曝光值（向+方向调整），使画面的影像变亮。如果照片过亮，要减少增加曝光值（向-方向调整），使画面得到改善。

光圈F4光圈F8对比，你会发现F4的背景虚化的更明显，景深浅，这是A档

再放张快门对比的。前一张快门速度1/400秒 ■后一张快门速度0.5秒 。快门越慢，流动性越强。

再上个相机的直方图，我们用相机浏览照片时，按下键或上键会出现一个直方图，通过直方图可以初步了解照片的曝光情况。以前不会看，现在懂了。
直方图的水平轴从左到右代表照片中从暗部到亮部的像素数量，曝光准确的柱状图就是从左到右都有分布，明暗细节都有。同时，直方图的两侧是不会有像素溢出的。如图1所示。而直方图的纵轴就表示相应部分所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。
图1曝光适当

在拍摄过程中，如果直方图左边部分的都很高，而右边很低，说明画面偏暗，这时你应该增加曝光量。如图2曝光不足。

如果直方图右边部分的都很高，而左边很低，说明画面偏亮，这时你应该减少曝光量。如图3，曝光就过了。

再看看如何拍夜景：一个稳定的脚架是必不可少的，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能。
一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致。有意思的是，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子（光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160 )。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右、太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
最好避免使用闪光奵，不仅因为闪光灯会破坏现场的气氛，而且一般的随机闪光灯有效距离不长，对于远处夜景的拍摄也起不到太大作用。
夜景模式对于“菜鸟”来说，在仓促上阵时使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄就是最方便和有效的方法。但夜景模式在拍摄夜景时也不是“一招鲜”，夜景模式适合拍摄散点光源、照射面积较小、纵深式光源的夜景留念照片，如遇到的是平行光源或是平行的泛光灯，光源在10米之内，用普通挡模式就能行了。

介绍下单反相机的各种配件用途：
手柄：一般就是竖拍时方便，还可以给相机电池续航，然后就是看起来骚点
快门线和遥控：不管是传统或是数字摄影者，或多或少都会遇到因为按下快门的瞬间力道过大导致相机震动、歪斜，导致破坏画面的完整性，降低照片质量。避免此种情况发生的好办法就是应用“快门线”，它可以控制相机拍照而防止接触相机表面所导致震动，防止破坏画面的完整性。遥控器和快门线作用差不多吧，但是无线遥控一般只能在机身前部触发，而且无线遥控无法用闭门方式进行曝光。
我们用慢快门时为了防止照片模糊会用到。
三脚架：拍夜景，微距等的必备。作用主要是增加稳定性，防止相机抖动。与快门线组合。

讲讲特别的快门应用。
B门：一般在M挡下，摄影者自己控制快门暴光时间，经常用于拍摄夜景，烟花等。
在M挡下，调节快门速度，一般是30‘后继续转动转轮，信息显示快门那会变成BULB，这就是B门模式了。“B门”是指按下快门时，相机开始曝光，直到松开快门为止。，“B门”在整个曝光过程中，快门按钮始终要处于按下的状态，快门松开即停止曝光。

安全快门：什么是安全快门呢？简单地说，就是保证手持稳定拍摄的快门速度。高于这个快门速度，就能够保证手持拍摄的稳定性；低于这个快门速度，手的晃动可能会照片拍虚。
很多人手持拍片容易虚，就是没掌握好快门暴光时间。
一般的安全快门=1/使用焦距，比如，用35MM拍摄，那安全快门就是1/35了。
关于安全快门的使用稍微注意下就好了。

更新点关于镜头的基础知识。
AF是指可以自动对焦的镜头，AF-S是指镜头带有对焦马达，可以用在无对焦马达的机身上，从而实现自动对焦
DX是指这支镜头只适用APS-C画幅的数码单反相机上。 G 是指尼康的G型镜头，是原先D型头的升级版本，最主要是含有了ADI闪光测距和取消了光圈环（注意：索尼α镜头中也有G头，但索尼的G头是指画质优良的意思，类似佳能的L镜头和尼康的金圈头）
EF是佳能全画幅镜头,可以使用在所有EOS相机上,EF-S是APS-C专用镜头,只能用在APS-C画符机身上,不能在全画幅和APS-H画幅机身上,由于550D和600D是APS-C画幅机型,可以使用任何EF,EF-S镜头
ED 指该镜头使用了ED镜片，ED的中文意思为“超低色散镜片”，其中的ED为英文 Extra-low Dispersion 的简写，是一种可有效解决光学镜头产生色散、色差问题的镜片。可以保障画面色彩的一定质量。 VR 是说明这个镜头含有光学防抖组件，而VR II 指升级了的VR防抖组件