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☆☆☆(原创)摄影入门贴——摄影的基本知识和技能

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  • 老树皮0001
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发本帖的目的是帮助想入门的和刚入门的同好者掌握最基础的摄影知识,也尽量使用最通俗的语言来写帖子。所以自认为不属于初学者的高人可以忽略不看,但欢迎善意的批评指正和交流。
一、相机拍出照片的要素
不管是卡片机还是单反机子,要拍出照片,都是这样的过程:被拍摄的对象所反射的光线通过相当于凸透镜的镜头聚焦到镜头后面的感光元件(CCD或CMOS)上,感光元件接收、记录这些光线信号,通过相机内的处理软件,变成了数码影像。所以,镜头、感光元件和处理器也就成为相机拍出照片的最重要的元素了。这个跟人眼睛看东西的原理是一样的——被眼镜所看到的东西反射的光线进入眼睛(镜头)后,视网膜(感光元件)接收光线信息,传输到大脑(处理器),形成了看到的东西的形象。
所以镜头、感光元件、处理器的质量就从根本上决定了产生的相片的质量(这个质量不是从照片的艺术价值来说的,是从单纯的成像的质感来说的)。
镜头和处理器咱们先不要讨论,先讨论最常碰到的有疑问的感光元件。感光元件现在基本上是CCD和CMOS两种,CCD开发的比较早,CMOS出现的比较晚。关于它们的优缺点,有资料做过比较:
CCD CMOS
设计: 单一感光器 感光器连接放大器
灵敏度: 同样面积下高 感光开口小 灵敏度低
成本: 线路品质影响程度高,成本高 CMOS整合集成,成本低
解析度: 连接复杂度低,解析度高 解析度低,新技术高
噪点比: 单一放大,噪点低 百万放大,噪点高
功耗比: 需外加电压,功耗高 直接放大,功耗低
我个人用过使用CCD的宾得KM机子,也用过使用CMOS的宾得KX机子,使用的感觉就是CCD的画质比较好。但是因为CCD的制造成本比较高,制造的成品率比较低,现在厂家基本上采用低成本的CMOS了。随着技术的不断进步,也不一定CMOS就不如CCD。
另一个问题就是关于CCD或CMOS的大小面积。现在好多卡片机动辄1400万像素,看起来很强大,但是这个像素是靠插值放大出来的,打个比方说,就是我们用看图软件看电脑图片的时候,用放大再放大的方法看照片一样,看起来很大,其实画质很差。真正重要的是CCD或CMOS本身感光面积的大小。感光元件的尺寸越大,感光元件对光线也就越敏感,产生的信号噪音就越小,对高光和阴影部分的再现就会更优异,对比度也更高。而在有限的感光元件面积上增加过多的像素,会导致光敏单元过小而带来图像信噪比降低、感光度降低等问题。所以在买相机特别是卡片机的时候,不但要看参数里的像素多少万,还要看它的CMOS尺寸。大部分的卡片机CMOS的尺寸(指的是对角线的长度)是1/2.3英寸,也有些好的卡片机CMOS尺寸有1/1.6英寸,比如LX3、LX5,还有老早以前的富士S9600等,它们出来的片子质感就明显比较细腻。而单反相机的CMOS的尺寸,入门和中端的机子基本上是APS-C规格,大小大致在23*16mm,对角线约28mm,相当于1.1英寸,明显比卡片机的大;而高端全画幅的机子比如佳能EOS 5D就是35*24mm,跟以前的135胶卷是一样大的。
另外,上面说到过处理器的事就顺便说说下面这几句。因为相机出来的照片经过相机内部处理器的处理,所以跟我们肉眼看到的事物在色彩、对比度等等方面肯定有些许差别的。有些人经常说“你的照片是不是后期过了”,其实所有的数码照片都是所谓“后期”过的,要不是在电脑软件上,要不就是在相机内部,要不就是相机内部处理加上电脑软件处理一起来,呵呵~如果你要看原汁原味的照片,除非就是你自己眼睛看到的客观事物。所以,相机出来的照片如果觉得不符合你自己的审美观或者相片所要表达的意境,可以在后期用电脑调整色彩、对比度等等,但是不能过度,显得作假(当然有些时候是许可的,比如广告),更不能移花接木。对于纪实的照片,还是不动的好。


  • 老树皮0001
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2、快门
快门是阻挡光线进来的装置。当需要曝光的时候,就开启一下快门让光线进来。所以要获得合适的曝光,就要把快门开启的时间控制得合适。于是制造相机的时候就要设置很多个快门的开启时间,常用的快门速度有:1
1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000
1/2000等(单位是秒),当然还有再快的和再慢的。比如1/60,就是让光线进来1/60秒,1/2000就是让光线进来1/2000秒。在相机上我们看到的往往就是60、2000这些数字,而不是1/60、1/2000,所以,光线暗的时候,采用的快门速度的数字就要小一点,让光线多进来一会;光线强的时候,采用的快门速度的数字要大一点,让光线少进来一会免得过度曝光了。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍,我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍,即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级。1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍。
3、感光度
感光度在相机上标示为ISO。形象地说,感光度就是相机里感光元件对光线的敏感度。感光度的数值一般有100、200、400、800一直到几万,数值越大,对光线的敏感度就越强。比如,在同样的光线强度和同样的快门速度、光圈大小的时候,感光度设置到800,比设置到100得到的照片亮度要高几倍。所以,在暗光的时候,如果光圈已经到最大,快门已经很慢(再慢的话手会抖动)的时候,就把感光度设高一点来弥补进光的不足。但是,数码相机提升ISO是通过两种方式实现的:(1)强行提高每个象素点的亮度和对比度;
(2)使用多个象素点共同完成原来只要一个象素点来完成的任务。由此可见,数码相机提升ISO以后对画质的损失是很大的,尤其是感光元件面积较小的卡片机和入门的单反,提升ISO简直就是要命,会产生大量的噪点,所以,在光线充足、光圈足够、快门速度不会引起抖动的条件下,尽量使用低感光度来拍照。
综上所述,拍到亮度合适的照片要注意光圈、快门、感光度的配合,而感光度尽量设置在低位。在感光度固定的情况下,就是光圈和快门的配合了。如果要获得同样的曝光量,缩小光圈就要放慢快门,开大光圈就要加快快门。如果发现试拍的照片太暗了,你可以开大光圈,也可以放慢快门;太亮了,你就缩小光圈或者提高快门。至于是要变光圈还是要变快门,就要看具体情况了,这个问题下面再说。


2025-05-25 10:50:21
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三、怎样配合光圈和快门
上面已经说了,或者正确的曝光需要光圈、快门、感光度的配合。感光度在光线充裕的情况下设在最低就好了,接下去就讲光圈和快门的配合。
要获得同样的曝光度,采用较大的光圈较快的快门还是采用较小的光圈较慢的快门呢?这个并不是只要两者组合获得正确曝光就了事,还要看所拍照片具体的表达需要了。为什么这么说呢,因为光圈的大小对成像还有一个作用,就是大光圈所得的景深小,小光圈所得的景深大。
先解释一下“景深”这个名词。当相机的镜头对着某一物体对焦的时候,在对得最准的那个点的前后会有一定的距离范围在我们看起来都比较清晰,这个范围我们就称它为“景深”。在这个景深前后的东西我们看起来比较模糊。如图所示,开大光圈的时候景深比较浅,只有一小段的距离是清晰的,而用小光圈的时候,景深要长得多,有好长一段的距离都是清晰的。景深前后不清晰的部分,就是模糊的被“虚化”了,这里我们就引入了“虚化”这个概念。


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所以,如果你想拍出虚化程度大的照片,就要用大光圈,此时相应的快门就要提快了;如果你要拍得前后都比较清楚,那就要用小光圈,相应的快门就要降低。什么时候要用小景深什么时候要用大景深呢?一般来说,拍特写的时候用大光圈,把前后虚化了以突出主体;拍风景的时候用小光圈,使得画面前后通透。其他一般的情况下,用5.6左右的光圈比较合适,因为同一个镜头,开的光圈大小不一样它成像的锐度也不一样,大部分在5.6-8的时候能发挥比较好的成像质量。


对于要抓拍运动中的事物,如果顾及光圈大小的话,往往会用了慢快门,这样就会拍糊了。快门越快,拍摄对象在画面里移动的距离就越小,这个时候你首先考虑的就是要提高快门速度,光圈、感光度都是次要的了。再比如说,你要拍一朵花,而这个时候又有风吹得花儿摆动,你拍的时候也要尽量用高快门,否则出来的照片中的花也会糊了。再比如说,人的手端着相机不是很稳的,快门慢了以后手的晃动也会导致照片拍糊了。所以这些时候要兼顾快门的快慢和光圈的大小。
拍运动中的事物必须首先考虑快门。那么,拍静止的事物的时候快门要达到多快才不至于受到手晃动的影响呢?一般的经验是,快门的速度达到焦距的倒数,就能有效控制抖动。比如你用28mm的焦距拍摄,快门要快于1/28秒;用100mm焦距拍摄,快门就要快于1/100秒;用300mm的长焦拍照,就至少要用1/300秒快门。所以,当你选用了合适的光圈大小,还要保证快门的速度来保证照片的质量。实在必须用较小的光圈而快门速度又不够的话,你就用三脚架吧,这样就只需要考虑光圈大小,不需要考虑快门太慢了。


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五、相机的正确握姿
可能你会说,怎么拿相机也拿出来说事啊?这个当然要说的,因为不正确的握姿在快门比较慢的时候会影响到成像的画质,也可能因为不正确的握姿让你在拍摄的时候不能合理利用手指进行调节各个参数。
看见很多人拿相机拍照的时候右手抓住相机的右部,左手抓住相机的左部,这是不对的,如果你的相机有点重量的话,就很容易抖动。
正确的握法是这样的:右手的四个手指抓住相机的手柄(相机的右边一般会制造成适合我们抓握的模子),其中食指自然地放在快门释放按钮上,大拇指抓住相机背部右上部(一般这个地方会有防滑橡胶);左手不要抓住相机左边,而是从相机镜头下部托住镜头,如果需要手动对焦,这样就可以用左手大拇指和食指转动对焦环和变焦环。
如果你的相机不单单只有屏幕取景,还有光学取景框的话,那么请你尽量使用光学取景框,这个时候你可以用眉骨顶住相机取景框上边,这样两只手和眉骨一起更能稳定相机了。

正确的握姿
(1)横幅拍照

(2)竖幅拍照


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六、如何准确对焦
要拍出清晰的照片,对焦准确是最基本的要求。经常看到有些新手在拍照的时候看准了拍摄对象就按下快门,其实相机的快门有两档的,一下子全部按下去就马上释放快门拍照了而我们要做的是,先轻轻地按下快门,会感觉到一点阻力,这个时候你不要急着再按下去,就按这么一点点停留下来,相机会进行自动对焦(相机标识AF)的过程,这个就叫做“半按快门”,用自动对焦的时候,这个步骤不能省略。所以,你在确定拍摄对象以后,要先半按快门,让相机自动对焦,对焦好了以后,再全按快门。另外,在按下快门的时候,要用食指轻轻用力,不要使相机也随着快门按键一起按下去了,否则你的照片就会因为抖动而模糊。
这时候对于构图有要求的朋友就会说了:这样对焦以后,我们拍的对象岂不是都在照片正中间了吗?对的,接下去就要解决这个问题。
这个问题有两个解决方法:
1、半按快门对焦以后,继续半按着快门,然后移动相机,使拍摄对象放置到取景框里合适的位置。
绝大多数相机在半按快门对好焦以后,不要松开快门保持半按状态,相机不做前后移动,只做左右移动的时候,基本上能锁定原来的对焦点。比如我们要拍一朵花,先半按快门对焦,这时候花在画面的中间位置。但是我们想让这朵花处于照片的右上角位置,那你就继续半按着快门,然后让相机往左下挪动一点,让花在取景器中处在右上角位置,再全部按下快门拍照。
2、选择合适的对焦点。
其实现在的数码相机不只是只有中间才能对焦,都有许多对焦点,而且你要使用哪个点来对焦都是可以设置的。比如下图中所指示的是11个对焦点,如果你要让拍摄对象处于照片中右上角的位置,那么,你可以在设置相机对焦点的时候把对焦点设置在红圈内那个点上,这样在对焦的时候,你就可以直接用这个点对在你要拍的对象上进行对焦。
还有一点需要注意,自动对焦经常会因为被拍摄物目标太小或者周围光线太暗或者环境对比度太低而没法准确对焦,这时候你就要用手动对焦(相机标识MF)来对焦。
顺便说一下,我们手上的SX50HS也可以选择对焦点的。


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七、怎样拍出黑背景的照片(实图说明)
很多人对一些照片的背景是全黑的觉得挺好奇,其实只要合理利用光线,这也是不难的。有的人用黑布挡在拍摄对象后面拍出黑背景,但是那是作假摄影,我个人不喜欢,而且北京比较生硬不自然。下面用图来说说拍摄黑背景的原理。
第一组




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第二组




2025-05-25 10:44:21
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3、范例





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后记:
这篇小文章是两年前应网友的要求匆匆乱写的,所用的照片也是随意从自己相册中选的,因为本人比较忙,没有时间认真对待,因为不是什么大作,所以后来也无心再去整理修改什么。各位要看的随意看看就好,无需吐槽。


  • 前行然然
  • 内牛满面
    13
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写的真的很好,对于我这种小白来说真的很实用,希望老师多出点这样的帖子


  • 品品类
  • 前来围观
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大师啊 ,,,学习了 谢谢


  • wzm721
  • 鸭梨山大
    11
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能学到很多东西呢。支持技术帖。


  • 卄夜猫卄
  • 前来围观
    7
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Yo!技术帖,赞一个!


2025-05-25 10:38:21
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  • 在外梅州人
  • 我勒个去
    8
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看完之后,受益匪浅!特别是关于黑色背景的技巧!


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