选球
一看二听三上手四开食。
一看：
1、首先仔细查看蟒蛇全身有无外伤（从头到尾）外观体型是否匀称（健康的蟒蛇都是肌肉饱满有力的）
2、眼睛是否浑浊或有凹陷或肿胀（正常为眼睛光亮没凹陷）
3、鼻孔周围有没有黏液（有表示有病）
4、嘴是否常张开或合不严实（最好掰开嘴，看下颜色是否为正常的粉红色，是否有损伤，是否有黏液），是否吐信子（吐信是否有力）
5、看是否有脱鳞现象、鳞片是否有光泽、是否有残缺，皮肤是否有皱褶，体外是否有寄生虫（这直接关系到蟒蛇是否健康）
6、生殖器及周围是否有污垢（健康的蛇是干净的）
二听：
把耳朵凑到蟒蛇跟前仔细听，呼吸是否有规律，呼气时会不会有喷气的声音或有很大呼气声（要购买呼吸有规律、有节奏的）
三上手：
把蟒蛇缠于手上，看蟒蛇是否急于溜走，是否缠绕有力度，可以一只手抓蛇头，一只手抓蛇尾，慢慢往两边拉，健康的蟒蛇会反抗力比较大。用手感觉蛇身，鳞片是否光滑，蟒蛇身体有无包包凸起
四开食：
一定要当面开食，有的卖家可能会说刚刚喂过（这种情况就要注意了，不要急于购买，并坚持当面开食）野生的蟒或者有病的蟒都会出现拒食。野生的蟒体内和体外都携带有大量寄生虫
环境
水盆：最好玻璃，搪瓷的圆柱形烟灰缸。（我孤陋寡闻觉得烟灰缸达不到哪去，您买最大号的就行，直径能有15-500px就行，别太深）间断性的向饮水中添加少量zoomed电解制水。
垫材：我有过报纸（最古老，最常用的，最有历史的蛇类垫材）但是我总担心石墨的潜在伤害。我用过纸巾，不错，干净整洁，但是纸巾偏小，厚的宽大的纸巾，朋友们不易找到，而且吸味效果很差！！更换频率高。并不理想。
现在我用的是（白杨木屑）吸味效果极佳！
温度：28-30度，要恒定！我使用ZOO MED 150W 搪瓷加热器，热量散发效果好！对普通饲养者来说，冷热区温差并不重要。您可以不用担心，一直开着您的加热设备。经常变动温度会对蛇类造成伤害，引起病变。注意：使用平板加热垫的朋友不要把加热垫直接放置在饲养箱底下，由于蛇长时间接触，严重会造成低温烫伤！
湿度：有条件的保持在65%即可，不可过高，滋生细菌。朋友们也可以在向内放置一块加厚纸巾，淋湿或者将水盆靠近热源。（湿度是为了让你的蛇在换皮过程中更加顺畅）
光亮度：对于光亮度的调节，是对于繁殖来说的。普通饲养者尽量保持黑暗就行了。
食物：有些朋友认为球蟒生性胆小怕事，喂食刚买回来的幼体球蟒乳鼠。个人观点，这并不巧当。球蟒的胆小对的事体型过大的物体（人及动物）还有人类的粗鲁对待。体型稍大一点的老鼠会对你的球蟒有更大的吸引力！1250px的幼体可以喂食睁眼能跑的小白。亚成或成体球蟒可以喂食亚成大白。注意：要观察不要在缠绕的过程中被老鼠咬到。在这里建议投喂较大体型老鼠的朋友，尽量训练你的蛇吃f/t老鼠。当然我承认由于个体差别，有的蛇只吃活老鼠。但是还是通过努力地训练可以达到目的

喂食
从出生一直到100克，都用大白乳，若果是小白，那就是刚睁眼。
100-200喂长毛大白乳，其实长毛大白乳体型相差很多，可以一周大一周小，小白是刚断奶的
200-400，这一阶段长得较快，喂长毛睁眼的大白，小白的话可以喂两只长毛的乳鼠。
400-600，喂刚断奶的大白，可能分的比较艰难，但只要看见小的不整天跟着大的就差不多是断奶了。小白就两只长毛睁眼的。
600-1200，，这时喂断奶到成体之间，相信体型差距还是很大的。同时这一阶段的食欲可能不是最佳，可能偶尔不吃，不要太在意（这代表在环境完全未变，未受刺激，球健康的情况下）。小白么成体直接上，大点的可能要两只成体。这时的大白才是真正意义上的压成，不是一些js所卖的未断奶的大白。
1200+大白成体无压力，各种老弱种鼠都可以喂掉，小白么...自己看着办吧。
频率么一周一次，夏末初秋时可以一周两顿，加餐用小一号的老鼠，一直到天气凉下来。
还有一种做法也是比较大众的，就是500克以下喂球本身体重的10%，以上用15%大小的食物。
还有就是1000+在繁殖季多喂，平常可以把频率延长，大概10天一喂。
脱皮
小蛇蜕皮两~四星期一次,步入成体的蛇蜕皮次数也会减慢
在蜕皮前的徵兆,可看到蛇的皮肤开始变得朦胧,眼睛变得混浊,而和是平时的透明状有所分别,蛇会对周遭环境较为敏感,而变得神经质,稍微具攻击性,在此时,不应搔扰它,清理也要减少,好让蛇保持安静
有需要时,蛇会自行泡在水里增加皮肤湿度,这白浊的状态大概维持三~四天,待它的皮和眼睛变清后两三天便可把旧皮脱掉. 细心检讨蛇身和旧皮,若出现脱皮不完整/不干净的情况,可能是生病,营养不足或是环境过于乾燥,这时就要重新审视供其的饲养环境了.|如身体有残留的旧皮,替其浸泡后,小心地把皮清除便可,如只是一点点或浸泡后还是脱不掉,不要多次浸泡强行替其进行脱皮,待下次脱皮时会连同旧皮一并脱掉! 若是眼部会有好像隐形眼镜的脱皮不清,那要把蛇的头部固定,然后用钳子小心轻轻地把旧皮拿掉
第一阶段1－2天：
这个阶段是很难发现得。唯一的迹象就是颜色变沉， 肚子变成淡淡的粉红色。腹部两边明显可以看出颜色变暗，变沉。见照片，大家留意肚子颜色，还有肚子两边的暗沉。这个阶段还没有蒙眼，所以比较难看出来。
第二阶段3－7天：
这个阶段是最容易识别的阶段。 因为球蟒会出现蒙眼现象，就是眼睛变成灰色或蓝灰色。 身上颜色也会非常明显的暗淡，哑沉。有点退色的感觉。
这个阶段尽量避免上手，因为球蟒在这个时候眼睛被蒙了，所以很没有安全感。 容易攻击接近他的东西。大多数球蟒在此期间也不会捕食，所以可以不用喂食。
很多球蟒都会在躲避中度过整个蜕皮过程。 我一般只有这个时候才会去注意湿度。 我会把他的环境尽量弄的很湿。
第三阶段7－10天
这个阶段球蟒会突然回复正常。 很多人就会觉得奇怪，为什么我的球蟒没有蜕皮？ 其实这是正常的。 在这个阶段其实还是可以看出颜色有点暗沉的。
最后阶段10－14天
这就是球蟒真正蜕皮的日子了。 他们会用头或身体摩擦一些蛇箱里的摆设。

五：烫伤
由于爬友对加温设备的疏忽，以及不是在大的正规厂商那买的正规加温设备（最明显表现为漏电）都可对爱宠本身造成伤害，尤其是烫伤
治疗方法：不严重的话可用碘酒涂抹进行消毒 严重的话 如有水泡 等症状 需将脓水挤出然后上云南白药 注意下保持一定时间的干燥 带伤口愈合后停止用药 等待蜕皮 切忌：严重烫伤后千万不要泡澡 以防感染。
六：拒食
拒食确实是让人挺郁闷的事情，如果碰见急性子人 那更不得了 产生拒食的原因有很多 下面我就列出几个比较常见的原因：
（1） 季节性拒食
由于自然气候的原因 在季节交换的时候 有些爱宠就会出现拒食，时间长短视个体因素决定 但这不会影响蟒的自身健康 属于正常情况
（2） 人为因素
讲起人为因素，那都是饲养者本身的毛病 以下列举毛病所在：由于不熟悉环境而产生压力而导致拒食（一般为新买的出现居多） 在正常饲养情况下由于温度和湿度没有达到理想效果而产生拒食，因为饲养者本身为了好看而给过于敏感的蛇布置过多的布景而产生多疑及压力而产生拒食 由于蛇身体状况而产生的拒食，在投喂过程中由于食物不符合宠物胃口而导致拒食 在第一次投喂而没吃的情况下 频繁投喂 而使宠物本身产生厌烦情绪而拒食 ，还有几个就不一一列举了 那么如何避免拒食和拒食后该如何作呢？
新买的蛇 请给他点时间让他熟悉环境 温度和湿度都适宜的情况下不要忘了在给他一盆水 如果你有电解质 那是在好不过了请在水或他口中滴入几滴 用以缓解压力 在环境的布置上，不要求个人感官的刺激，而只要求符合蟒的生活习性。一句话别太复杂。有的宝贝还是很挑食的哦，要不时的来换下食物喂他，自己掌握下他最爱吃什么，做到心里有数。另外当你第一次投喂食物后如果发现你的宝贝没有吃，那么千万别在同一时间频繁投喂 最好在隔 2 3 天后在投喂。各种蟒的适宜温度和湿度都是不一样的 所以请各位在养爱蟒之前先了解最基本内容
一种的气候原因拒食，也就是说球蟒买回来得时候吃老鼠的，但是因为冬天的原因，即使温度没变，球还是拒食了。 然后到了春天，拒食球没有开始。
2。第二钟就是小球买回来就不吃东西。这点要注意了，小球是不会因为气候原因而拒食的。 也就是说，如果你的球是500克一下，或6个月以内的球是因该是非常需要食物的。所以如果他们拒食， 不是因为气候的原因即使是冬天。
首先， 如果你的球不管是成体还是幼体，1个礼拜，2个礼拜不吃纯属正常。 有的时候是因为上次食物没有消化完（可能因为温度不够高） 有的时候是因为蜕皮。 但是只要球蟒拒食，就要尽量少上手，少打扰他， 让他自己呆着。还有就是体重，在拒食期间，每个礼拜都要量体重，如果体重没有急剧下降，球看起来没有皮包骨，都还不用担心。
下面说拒食的结局方法。 因为现在冬天刚过，就先说第一种
球在冬天里拒食是正常的， 也不是每一条就都会拒食。 有的会正常吃， 有的会吃的少， 有的会拒食。我看了许多外国网站，论坛。总结如下。什么注意温度，注意环境这些我就不说了， 是人都知道。
但是拒食后开始用的老鼠最好比之前要小一点， 因为拒食期间消耗了很多体力，蛇会害怕自己没有体力绞杀大体积的食物，也会紧张，然后导致拒食。
方法一： 因为我们都有给球加温，可能虽然我们感觉的春天来了，但是球感觉不到。 那么我们可以把球的环境温度降下来，一个礼拜之后，我们在把他的环境温度提高。这样用温度的明显变更来刺激球，告诉他已经是春天了。 把温度调高以后，不要马上喂食，等一个礼拜。 就是低温一个礼拜，然后高温一个礼拜之后在喂食。
方法二： 这是最大众的方法，几乎没有人说没用。 用过的都说有效。 那就是在冬天过后， 春天来临时，如果球还拒食。那么用报纸抓成团，然后填到球的箱子里。 很多报纸团填在一起，是为了缩小球拥有的空间。 让他的空间小到刚好够他还有以个水盆的大小。然后不要打扰他。 一个礼拜后，让一条体积不他平时吃的稍微小点的食物进去。因还他就会吃了。 然后报纸还是留在里面知道连续3个礼拜球都开食，在拿走。恢复原来大小。 。
方法一：先找出他们喜欢吃的食物， 在一次拒食后，第二次可以换一种食物试看看。
方法二： 也是最大众，最多人使用的方法。就是找一个纸袋子，棕色那种，白色的也可以。 把纸袋子上用针扎几个洞。到了晚上把球放进纸袋子里。在放一只幼体小白进去。 把纸袋在放在蛇箱里的热区，封好。 第二天早上打开纸袋，因该老鼠已经没了。这样做几次之后，球不用这样做，也会吃了。
七：肠炎：
临床状况：肠炎又是蛇类致命的一大杀手 肠炎的表现为 拉稀 呕吐 行动缓慢 神情呆滞 造成肠炎的因素主要有：吃食后温度不够
食物过大难消化
个体虚弱又吃太大的食物，导致食物在肠道腐烂
频繁喂食或填食
治疗方法：肠炎的治疗的方法可以用复合维生素B液 每天用3~10ML 直到痊愈 。
繁殖
我看到国内好多朋友说繁殖不出球， 或是球只开花不结果。 我想原因因该出在温度。 温度是蛇繁殖的关键，如果温度不对，公蛇不会拍精，母蛇则不会拍卵。那么也就没有繁殖了。然后就是蛇的体积跟年龄的规定：
公蛇：公蛇一般在它们出生后的第二个冬季来临前，体重约为800克。 有的公蛇很小就可以繁殖,所以并不稀奇。 我又一条公蛇才4个月大，439克就成功的让5条母蛇怀孕了。 但是高手告诉我，我这样做有可能让我的公蛇死在交配中。他们并不是机器。 所以一条公蛇最好只配五条母蛇。 3天交配，休息3天。在3天交配。。。。。
母蛇：母蛇一般在它们出生后的第三个冬季来临前，体重约为1500克。 有的母蛇在它们出生后的第二个冬季来临前，体重约为1500克，也可以交配。 但是体重一定要达到1500克以上 （这是很多专业人士及网站所说）。 我个人都是在出生后的第二个冬季来临前，体重约为1200克，就繁殖他们了。 高手说我这样做会有很大机会生出来的蛋是死蛋 （的确如此，但是机会并不大）。
最后记住不要让你的蛇太胖，对蛇的健康还有繁殖都不好。
大家兴奋吗？因为现在要开始讲繁殖了。 把它分为10点来讲
1． 当然已开始就是温度啦！在野外，球的繁殖季节是每年的10月开始直到来年的4月，在这段期间他们交配，怀孕，下蛋。那么球在野外是怎么知道自己的繁殖季节的呢？答难就是温度。 在非洲， 每年的十月开始进入秋天，顿度也会开始下降， 白天短。黑夜长。这个时候野外的球就知道要交配了。公球会排精，母球会排卵。所以人工饲养的球，他们也只能靠温度识别繁殖季节。而我们就是掌控温度的人类。
2． 在每年的10月，也就是所谓的繁殖季节的来临。我开始降低也见的温度。 冷区23度，热区29度。我把球放在没有光的房间内，用日光灯代替阳光。 每天14个小时的黑夜，只有10小时的白天。经过一个月后，你会发现你的公球变得比较有攻击性， 因为这是他们的发情期了。 如果你把两条公球放在一起，你会发现他们马上开始攻击对方， 因为在野外球会为了交配而打斗。把公球拿起来，用手挤它的屁股，你会发现有白色的黏体出来，那就是精液。
3． 11月我把已经排精的公球放进母球的箱子。 注意一条公球最好只和五条母球交配。 并且3天交配，3天休息，再换另一条母球。在整个交配期间， 保证每一条母球在每次换皮后都有一次以上的交配机会。
4． 有人说繁殖期间球据食，可是实践告诉我并不是这样。有的球仍然进食。 所以我在繁殖期间仍然给他们喂食。 没10到14天一次。 但是都是少量的食物，体积较小的老鼠/ 如果他们不吃，我拿走。 千万不要添食（建议添食的那些朋友，学会养球再来学繁殖）
5． 反之期间制度的要求是65% 左右，不是以上！！
6． 在一月时很多主业的蛇商开始用一些高级仪器探测母球有没有怀孕，或是有几颗蛋在母球体内。 我没有这么强，也没有高级仪器。 我靠的就是等待和观察。
7． 二月十五号，我开始把温度调回正常，冷区28度。热区32度。
8． 如果我发现母球明显怀孕，我将不再打搅他。如果没有我会让公球继续交配该母球直到三月三十号。这时候如果运气好因该5条母球都怀孕了， 运气不好也有2，3条怀孕了。
下面是图文介绍：