汉服，即汉族传统民族服饰、又称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年[1]）至明末 （公元17世纪中叶）这近四千年中，以汉族（及汉族的前身华夏族）的礼仪文化为基础[2]，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格、明显区别于其它民族传统服装的服装体系。[3]汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一[4]，是汉民族传承五千多年的传统民族服装，以《诗经》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《易经》、《春秋》、大唐《开元礼》和其他经史子集为基础继承下来的礼仪文化，体现了汉族千年不变的民族特色，并通过周礼和中华法系影响了整个汉字文化圈。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿华夏的冠服制度。[5]汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了20多项中国国家级非物质文化遗产，体现了锦绣中华的美誉，反映了汉族的文化礼仪，汉文明的核心是礼仪文化，而礼仪文化植根于服制，正如孔子所著《易·系辞传》曰：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。汉服的基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、圆领等为其有益补充，一般不在显眼处使用扣子（至明代才开始于部份款式的服装显眼处上使用钮扣）。中国历史上有过几次少数民族政权禁止汉服的时期，最终直接导致汉服从人们日常生活中消失。公元1129年，金朝政权下令禁民汉服，又令髡发，不如式者杀之。后来海陵王首先宽松了政策：诏河南民，衣冠许从其便，最后结果反而是金人服饰汉化。满清初期，满族统治者执行剃发易服政策，即所谓“留头不留髪，留髪不留头”，严厉禁止人民穿着汉服，杀害大批拒绝剃发易服者，从此汉服从人民生活中消失。当代，社会上重新出现了复兴汉服的热潮，希望透过复兴汉服让国人认识自身中华传统文化的重要性。
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特点[编辑]
复原的汉代交领襦裙
穿道袍的男子
汉服特点是交领右衽、以系带为主。交领指衣服前襟左右相交。汉服的衣襟一般是向右掩（左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽），称为右衽；中国古代一些少数民族服装是向左掩，称为左衽。论语中记载孔子曾说，若无管仲尊王攘夷，就会沦为异族统治而“被发左衽”。[21]可见“右衽”这一特征对于汉民族的重要性。
汉服一般用束带系扎，少用扣子。明代后期较多于显眼处使用纽扣，但与满清服饰有明显不同，见于女装及少数男装常服、军服、便服；满清服饰以布制盘扣为主，扣带很长，极为显眼，大量用于礼服、官服、常服等各类型、各身份人物所穿的服装。
汉服虽然是平面剪裁，但用料远远大于覆盖人体的需要。在裁剪之时，看上去虽然是平面直线的，但是穿在人的身上，配合以束腰等手段，就会随着人体的结构，呈现出不同的线条，无论从正面、侧面、背面看，都十分动人，和环境共同成为灵动的艺术品。这与中国文化中重视人与自然的共融关系，“万物与我为一”可谓互相辉映。因此汉服不仅重视人体的各个侧面的线型，而且还注重人与环境之间，继而成为服饰的特色。汉族传统服装中，贵族服饰的大袖，不仅是袖径的宽大，袖子的长度也十分长。官员与老人的袖子延至手后，可以挽回相当的长度。汉服袖径宽大时可达四尺，这种宽大的剪裁，使得汉服在穿着起来之后，可以形成如行云流水般的流线，随风而动，但毫不拖拉，给人洒脱飘逸、仙风道骨的感觉。
汉服具备独特的形式，其典型特征是交领右衽、系带无扣，但实际上仍有其他款式。汉语里和衣服相关的词汇，通通是汉服的特点。汉服的结构分为10个部分：领、襟、裾、袂、祛、袖、衿、衽、带、系。[22]一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。小衣包括汗衣（汗衫）、犊鼻裈。中衣包括上衣下裤、中单、曲领等。大衣即外衣，如深衣、圆领袍、衣裳、袴褶、裙襦，还有外套如半臂、褙子等。此外，还有配饰如袜、帔、革带、玉带、銙等等。剪裁结构[编辑]
古代布帛是人民向国家上交的税收之一,幅宽二尺二寸。[23]传统的汉服通常用幅宽二尺二寸（50cm左右）的手工布缝制。[24]取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为右衽。前襟的中缝称为裻。裾的长度分为要中，膝上，脚背上。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。
复原的汉代交领襦裙穿道袍的男子汉服特点是交领右衽、以系带为主。交领指衣服前襟左右相交。汉服的衣襟一般是向右掩（左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽），称为右衽；中国古代一些少数民族服装是向左掩，称为左衽。论语中记载孔子曾说，若无管仲尊王攘夷，就会沦为异族统治而“被发左衽”。[21]可见“右衽”这一特征对于汉民族的重要性。
汉服一般用束带系扎，少用扣子。明代后期较多于显眼处使用纽扣，但与满清服饰有明显不同，见于女装及少数男装常服、军服、便服；满清服饰以布制盘扣为主，扣带很长，极为显眼，大量用于礼服、官服、常服等各类型、各身份人物所穿的服装。
汉服虽然是平面剪裁，但用料远远大于覆盖人体的需要。在裁剪之时，看上去虽然是平面直线的，但是穿在人的身上，配合以束腰等手段，就会随着人体的结构，呈现出不同的线条，无论从正面、侧面、背面看，都十分动人，和环境共同成为灵动的艺术品。这与中国文化中重视人与自然的共融关系，“万物与我为一”可谓互相辉映。因此汉服不仅重视人体的各个侧面的线型，而且还注重人与环境之间，继而成为服饰的特色。汉族传统服装中，贵族服饰的大袖，不仅是袖径的宽大，袖子的长度也十分长。官员与老人的袖子延至手后，可以挽回相当的长度。汉服袖径宽大时可达四尺，这种宽大的剪裁，使得汉服在穿着起来之后，可以形成如行云流水般的流线，随风而动，但毫不拖拉，给人洒脱飘逸、仙风道骨的感觉。
汉服具备独特的形式，其典型特征是交领右衽、系带无扣，但实际上仍有其他款式。汉语里和衣服相关的词汇，通通是汉服的特点。汉服的结构分为10个部分：领、襟、裾、袂、祛、袖、衿、衽、带、系。[22]一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。小衣包括汗衣（汗衫）、犊鼻裈。中衣包括上衣下裤、中单、曲领等。大衣即外衣，如深衣、圆领袍、衣裳、袴褶、裙襦，还有外套如半臂、褙子等。此外，还有配饰如袜、帔、革带、玉带、銙等等。剪裁结构[编辑]
古代布帛是人民向国家上交的税收之一,幅宽二尺二寸。[23]传统的汉服通常用幅宽二尺二寸（50cm左右）的手工布缝制。[24]取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为右衽。前襟的中缝称为裻。裾的长度分为要中，膝上，脚背上。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。
官员命妇服饰
宋代将军公服像
明代官员祭服复原
官员服饰称为官服，上朝所穿的为朝服，宋代官员朝服配方心曲领，依等级戴进贤冠、貂蝉冠或解豸冠。明初朝服为青色衣缘的赤罗衣、赤罗裳，头戴梁冠。明代官员祭服为青罗衣、赤罗裳配方心曲领。官方祭祀时官员会穿祭服，宋明祭服会配方心曲领。
公服为官员之制服，唐至明时公服皆为圆领袍，唐宋公服按照等级依次用紫、朱、绿、青色，戴展脚幞头[29]。明代公服按等级依次用绯、青、绿色，只在朔望日朝参穿着，其他日子则穿官常服。明代官常服缀有补子，又称补服，颜色不拘，有圆领、交领两种款式。命妇礼服为大衫霞帔，配翟冠。常礼服为缀有补子的圆领袍或袄裙。有功之大臣、命妇可获皇帝赐蟒服。
唐代官员朝服
宋代官员公服
寇准蓝地撮晕花公服
宋代女官服饰
穿方心曲领的司马光
宋代将军公服像
明代官员祭服复原
官员服饰称为官服，上朝所穿的为朝服，宋代官员朝服配方心曲领，依等级戴进贤冠、貂蝉冠或解豸冠。明初朝服为青色衣缘的赤罗衣、赤罗裳，头戴梁冠。明代官员祭服为青罗衣、赤罗裳配方心曲领。官方祭祀时官员会穿祭服，宋明祭服会配方心曲领。
公服为官员之制服，唐至明时公服皆为圆领袍，唐宋公服按照等级依次用紫、朱、绿、青色，戴展脚幞头[29]。明代公服按等级依次用绯、青、绿色，只在朔望日朝参穿着，其他日子则穿官常服。明代官常服缀有补子，又称补服，颜色不拘，有圆领、交领两种款式。命妇礼服为大衫霞帔，配翟冠。常礼服为缀有补子的圆领袍或袄裙。有功之大臣、命妇可获皇帝赐蟒服。
唐代官员朝服
宋代官员公服
寇准蓝地撮晕花公服
宋代女官服饰
穿方心曲领的司马光
士庶服饰
士庶男子常礼服
深衣为士庶男子礼服、祭服，宋代深衣及朱子深衣均为直衿、大袖，穿着时为交领右衽，明式深衣则为斜衿。襕衫亦为士人常礼服。
先秦至汉代的直裾袍、曲裾袍为士庶礼服，男女皆可服。后世士庶男子常礼服及吉服多为袍服，女子常礼服及吉服多为襦裙。裋褐则是便服，男女通用，为上衣下裤，在体力劳动或体育运动时穿着。窄袖襦裙亦是女子便服。
穿衣裤的宋代庶民妇女
穿交领襦裙的宋代妇女
宋代穿襦裙的妇女和穿裋褐的男子
穿对襟襦、抹胸的宋代妇女
穿袍服的宋代男子
穿直身的宋代士人
宋代庶民男子服饰
明代士人服饰
士庶男子常礼服
深衣为士庶男子礼服、祭服，宋代深衣及朱子深衣均为直衿、大袖，穿着时为交领右衽，明式深衣则为斜衿。襕衫亦为士人常礼服。
先秦至汉代的直裾袍、曲裾袍为士庶礼服，男女皆可服。后世士庶男子常礼服及吉服多为袍服，女子常礼服及吉服多为襦裙。裋褐则是便服，男女通用，为上衣下裤，在体力劳动或体育运动时穿着。窄袖襦裙亦是女子便服。
穿衣裤的宋代庶民妇女
穿交领襦裙的宋代妇女
宋代穿襦裙的妇女和穿裋褐的男子
穿对襟襦、抹胸的宋代妇女
穿袍服的宋代男子
穿直身的宋代士人
宋代庶民男子服饰
明代士人服饰
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