然而创造性的缺失，则是意大利时装业一直没有国际名声的硬伤。女人热衷于驳样法国服装，男人则遍寻具有英国Savile Raw学徒背景的裁缝师父。当时，意大利人如是挖苦自己：“意大利女人若要达到高贵的颠峰，必须翻过阿尔卑斯山（法国），或越过大西洋（美国）。”从这方面来看，“民族主义”不啻是迅速发展的绝好武器。意大利政府为了打造“意大利风格”，只要设计师能拿得出具有原创性的设计，便能获得政府的财务以及宣传支持。
　　米兰时装周正是在这个阶段被炮制出来，用以集体展示意大利时装的风貌。这一向巴黎时装周发起的挑衅行为，像篇激进的服装宣言一般，“以后不需要到巴黎去了，也不需要模仿法国的设计了。”
　　正当意大利贵族Emilio Pucci以夸张绚烂的面料图纹，成为意大利首位向国际输出的设计大师的同时，Canali也以独特的西装支撑结构也赢得了男装界的赞美。而Savile Raw的学徒Nazareno Fonticoli所开创的Brioni则为沉闷的男士西装，带来了一场**。Brioni按照完美男性的身体理想来塑造新型的西装，拓宽肩膀、收腰，让男人看起来更加高大魁梧。好莱坞最有型的男星，像是Clark Gable, Gary Cooper纷纷穿着Brioni的服装。而Brioni首开先河将男装带进时装秀，也同时开启了男性时装的新纪元。
　　然而意大利的男装终究要在1980年，才真正迎来可与法国、英国、美国分庭抗礼的那一刻。电影《美国舞男》（American Gigolo）上映 ，Richard Gere所扮演的舞男，面对满满一衣柜的Armani服装，可爱地将它们平铺在床上……整装待发后，他在镜子前摆了个漂亮的pose，整个影院都可以为之爆发出雷鸣一般的掌声。这部电影成就了两位明星——Richard Gere和Giorgio Armani。
　　设计师明星化的时代里，总是不缺意大利人。无论是Armani的简约精干，Versace的浮华奢靡，Dolce & Gabbana的休闲而不失雅致的趣味，还是Prada略带神经质的知识分子气质，均在意大利男装讲求品质的基础上，又充实进了丰富的内涵。

　　可赏可玩Armani
　　如果说美国的Calvin Klein、Ralph Lauren、Perry Ellis等明星级男装设计师，为男性单调的时装世界引入了休闲概念的话。Armani则为这股不可遏制的休闲男装潮流，带入了意大利高超的剪裁技术。电影《美国舞男》成了Armani男装最佳的展示平台，Richard Gere在镜子前，百般挑剔地选择服装搭配，完成后的整体造型简约而又不失精致的细节，完美的剪裁中，却又丝毫不落硬邦邦的斧凿痕迹。这种既出得“厅堂”又下得“厨房”服装，抚平了男人太过坚硬的外廓，将男装从“生意场上的战袍”的窠臼中剥离出来，把男人打造成了审美的对象。

Versace的1996春夏系列广告（左）2008秋冬系列（右）
　　美少年物语Versace
　　Versace与Armani可谓是意大利设计师征服全球的两位旗手，然而在设计上，他比Armani走得更远。他突破性地为男装引入了亚麻的面料，为传统的男性形象添加进了“飘逸”的属性，再加上他的那些宽松的裤子与夹克的剪裁，以及夸张的色彩应用，使得Versace的男装绝对不会为保守者所垂青。他甚至为男人准备了筒裙，想方设法触摸固有男装风格的接受极限。他与摄影师Bruce Weber合作的一系列时装照片强化了Versace男装的特性，他把时装穿着在青年少年的身上，让他们看起来充满了青春的张扬，炫耀并且骄傲。

Tom Ford时代的Gucci男装

Gucci 08春夏
　　欲望法则Gucci
　　看看Tom Ford对Gucci都做了些什么？这个意大利老牌皮具品牌，到了Tom Ford的手里，便摇身一变，成为性感的象征。Tom Ford当然尊崇意大利男装的经典剪裁，只是在面料、图案，以及整体造型上强化“愈堕落愈快乐”的信息。这种由Gucci男装而打造出的玩世不恭的形象，不似Versace男装充满了挑衅的意味，而呈现出既符合高级宴会的装着标准，又包裹不住浑身散发出的荷尔蒙气息。Tom Ford拿捏住了人心，他服装中的“性”，不需要太过艺术化，只需清楚地告诉世人，这是一个打扮精巧的猎艳高手。

　　制服诱惑Costume National
　　作为80年代末期兴起的“意大利新设计”中的重要干将，设计师Ennio Capasa与其他意大利设计师呈现出完全不同的景观，可能源于他早年师从山本耀司的缘故，他的男装更显示出一种艺术化的气质。品牌的名字起源于Ennio所钟爱的一本有关制服的书，因此Costume National的男装也拥有一种制服般难以抵抗的诱惑。他擅长使用暗沉的大地色系，而并非其他意大利设计师所热衷的竖条纹，军绿、UPS制服般的深褐色、炭黑……在他运用起来充盈了制度化的严酷。而剪裁方面，他则更多借鉴了军服的设计。

　　开个玩笑Moschino
　　地中海气候培育下的意大利人除了热情，还有不可或缺的幽默感。Moschino兴许是时装中的喜剧演员，在服装中经常以幽默滑稽的设计手法，嘲讽各种时装大牌。Moschino先生死后Rosella Jardini却不似Moschino本人那般大胆，收敛起太过刺激与性感的设计，而在花纹与色彩上大动脑筋。Moschino的男装也承袭了女装的嘲讽意味，经常在T恤上出现一些惹人一笑的句子，而套装和衬衫则多使用小碎花。Moschino时装的哲学便是拿出高级成衣的认真制作手法，来做一些看起来很无厘头的时装。

　　酷的王国Diesel
　　意大利的牛仔服装则由Diesel和Replay来撑起一片天。美国牛仔服虽为正宗，但毕竟是由Diesel将之进行时装化。Diesel创始人Renzo Rosso在简单的牛仔裤上，通过做旧处理，装饰物的拼接，以及宽松的款式，使得牛仔裤也变得很好玩。再加上他为Diesel制作的一系列出位而创意连连的广告，使Diesel迅速成为这个地球上最酷的牛仔裤之一。如今，Diesel旗下不仅拥有多个定位不同的牛仔服系列，甚至将Dsquared、Martin Margiela、Vivienne Westwood Red Label都收至麾下，成为一个十足的时装帝国。

　　意大利风格的渐渐模糊化
　　数着意大利最值得骄傲的男装一路走来，可以发现一种原先综合了休闲、高级面料和精良做工为特色的“意大利风格”已越来越不明晰，从皮具、高级定制服、男装、成衣、配饰、鞋等各个领域，都闪现着意大利人的智慧。而意大利人更是深入了世界服装的范畴，法国的骄傲Yves Saint Laurent现在由意大利人执掌门户，Tom Ford和Thom Browne的成功背后都有了不起的意大利裁缝支撑。而意大利原本引以为骄傲的品牌，也不断引入国际设计力量，哪里还分得清“正宗”？
　　现在的米兰时装周也同巴黎一样，以一种更为宽广的胸襟接纳着“非意大利风格”的设计师。也许在巴黎仍旧展示着这个世界最前卫尖端的男装，而意大利则成为最具品质感，最内敛低调的男装基地。

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